9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

регулировка сцепления 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

свободный ход

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

— Регулировка свободного хода педали сцепления

(зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Читайте так же:
Прибор для регулировки клапанов ваз 21213

Выпуск № 6: Регулировка педали сцепления и замена масла

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В шестом выпуске БЖ речь пойдет о замене масла в двигателе и попытке отрегулировать зазор педали сцепления с целью добиться более или менее «вменяемого» переключения коробки передач.

Как я уже писал в прошлом выпуске БЖ, замену масла в двигателе на нулевом ТО я делать не стал. Чем был аргументирован мой отказ?

Поскольку я практически сразу перевел свою Гранту на «метан», отложений на рабочих поверхностях и стенках двигателя должно быть минимум (в сравнении с бензином);

Не раз слышал о том, что сами сервисмены (в неофициальной беседе) советуют менять масло на новом автомобиле не на нулевом ТО, а через 5-7 тыс. км. пробега (из экономических соображений). Конечно, для двигателя будет лучше, если мы будем менять в нем масло через каждую 1000 км :)). Но станет ли от этого лучше нам? Не ошибусь, если скажу, что именно автомобиль был создан для человека, а не наоборот. Поэтому любые манипуляции с автомобилем всегда балансируют между пользой для авто и личной выгодой для его владельца.

Итак, одометр моей Гранты начал мотать уже седьмую тысячу км. Пришло время заменить масло. На тот момент я вообще не думал над тем, какое именно масло буду заливать, просто пошел в соседний магазин, расположенный в 100 метрах от дома, и уже в отделе, где продавались автомобильные масла, стал выбирать. Сначала поинтересовался мнением продавцов в отношении масла, но увидев, что они в этом ничего не понимают (… ну, вот это берут, вот это. показывая на одни из самых дорогих масел мировых брендов), начал вспоминать то, о чем успел до этого прочитать в интернете.

Конечно, если бы деньги сами в мой карман «запрыгивали», тогда я не раздумывая взял бы дорогое масло, уже зарекомендовавшее себя (не буду заниматься рекламой какого-либо бренда). Но увы, денежки пока приходится самому складывать в свой карман, поэтому желание сэкономить стало основным мотиватором покупки.

Воспользовавшись описанной выше «универсальной формулой баланса», сложив все плюсы и минусы, я остановил свой выбор на полностью синтетическом масле Роснефть « MAGNUM ULTRATEC 5W-40 » по цене 1610 руб. за канистру 4 литра (цена от 27 Января 2020 года). Также приобрел масляный фильтр MANN W914/ 2 по цене 290 руб.

моторное масло Роснефть «MAGNUM ULTRATEC 5W-40»

Большинство магазинов по продаже автомасел имеют свои автосервисы по его бесплатной замене, при условии, что масло куплено именно у них. В этот раз я не стал отказываться от бесплатной замены, поскольку на улице, да и в гараже, стояли минусовые температуры. Мне заполнили талон на бесплатную замену и я отправился в сервис, где мне в течение получаса поменяли масло. Все обошлось без приключений.

Регулировка педали сцепления Lada Granta

К моменту замены масла стал замечать, что у педали сцепления появился «люфт» или свободный ход около 40 мм. Может в этом причина неудовлетворительного включения передач? – подумал я. Сцепление не выжимается до конца (немного «ведет»), поэтому и передачи включаются с трудом. Объяснение казалось логичным и я приступил к регулировке.

Снимаем корпус воздушного фильтра

Первый шаг: Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых держателей. Можно плоскогубцами оттянуть каждую резинку, одновременно толкая корпус в противоположную сторону.

Читайте так же:
Регулировка кулисы ваз 1111

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 1-й

Второй шаг: Отсоединяем шланг впускной трубы воздушного фильтра

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 2

Третий шаг: Снимаем патрубок воздухозаборника

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 3

Четвертый шаг: С правой стороны корпуса воздушного фильтра отсоединяем пучок проводов в гофре

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 4

Пятый шаг: На задней стенке корпуса воздушного фильтра (слева) расположен клапан продувки адсорбера — его нужно снять с корпуса. Для этого отсоедините разъем от клапана (на всякий случай, чтобы провода не повредить). Затем аккуратно потяните клапан вверх относительно корпуса. Он должен сняться с небольшим натягом.

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 6

Шестой шаг: Приподнимаем корпус воздушного фильтра и справа внизу отсоединяем патрубок

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 5

Седьмой шаг: Сняв корпус воздушного фильтра, вы освободите доступ к регулировке тросика сцепления.

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 7

Регулировка троса привода сцепления Lada Granta

Восьмой шаг: Оттягиваем трос сцепления до упора и проверяем зазор между поводком наконечника троса (белый пластиковый «барашек») и вилкой сцепления. Нормальный зазор равен 27 мм. Зазор регулируется путем закручивания или откручивания поводка (пластиковый «барашек»). На фото видно между какими именно плоскостями нужно измерять зазор.

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 8

Девятый шаг: Подтянул гайку троса привода сцепления (расположена непосредственно под педалью сцепления в салоне авто). До подтягивания гайки торс в этом месте просто болтался, гайка была ослаблена.

Снятие корпуса воздушного фильтра Lada Granta - шаг 9

На этом регулировка окончена. Свободный ход педали значительно сократился.

По ощущениям, скорости стали переключаться немного лучше, но кардинально это проблему не решило. Забегая вперед, скажу, что коробка более или менее адекватно начала работать только после 10 000 км. Сейчас на машине пробег 14 000 км. То, как скорости переключались, когда только выехал из салона и сейчас — это небо и земля. Может я просто привык? А что вы думаете по этому поводу?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

На фото изображено местонахождение рабочего цилиндра

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

В круг обведен главный цилиндр

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Читайте так же:
Регулировка подсветки приборной панели лада ларгус

Синей стрелкой - указана вилка сцепления. Красной стрелкой - указан толкатель рабочего цилиндра.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Стрелкой указан толкатель главного цилиндра

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Стрелкой указан толкатель рабочего цилиндра

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

Удерживание ограничителя хода цифра «1» и в то же время ослабление гайки под цифрой «2»

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Вращение ограничителя хода в сторону кронштейна, для установки нормального начального хода педали

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Читайте так же:
Как регулировка замка двери на ваз 2110

Отсоединение оттяжной пружины от вилки рабочего цилиндра с последующим её снятием

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Проверка свободного хода вилки сцепления при помощи угольника

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

Удерживание регулировочной гайки под буквой «А» и отворачивание в это время гайки под буквой «Б»

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

Ослабление контргайки толкателя рабочего цилиндра

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления, за счёт регулировки регулировочной гайки

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Удерживания толкателя клещами и удерживание регулировочной гайки, и в то же время заворачивание контргайки

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Читайте так же:
Задний мост луаз регулировка

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Регулировка сцепления т 150. Включается когда педаль уже в самом верху совсем

Аватар пользователя Andrey_71

Здравствуйте, что то не могу разобраться со сцеплением. Включается когда педаль уже в самом верху совсем. Коленкой в руль,плавно тяжело тронуться. Двигатель ямз. Зазор делал от пятака то средней части диска 72мм, потом прочитал, что 64 надо, переделал, все тоже самое осталось. Там может еще что делать надо? Камаз еще с мазовским моторм, такая же проблема, делал и 64 и 72, педаль в самом верху. Тягой не регулируется. Пружинки по краям дисков железных все выкинул, с ними вообще сцепления нет.

Здравствуйте, что то не могу разобраться со сцеплением. Включается когда педаль уже в самом верху совсем. Коленкой в руль,плавно тяжело тронуться. Двигатель ямз. Зазор делал от пятака то средней части диска 72мм, потом прочитал, что 64 надо, переделал, все тоже самое осталось. Там может еще что делать надо? Камаз еще с мазовским моторм, такая же проблема, делал и 64 и 72, педаль в самом верху. Тягой не регулируется. Пружинки по краям дисков железных все выкинул, с ними вообще сцепления нет.

лапки корзины подводить к выжимному подшипнику надо, зазор большой скорее всего.. должен быть 2-4мм по кругу со всех сторон..

если нет, то диски изношены наверно..

Аватар пользователя Andrey_71

Ну так лапки по книге регулируются от пятака до диска 64 мм. В интернете находил, что нужно 72 ставить. Я пробовал оба варианта, всегда сцепление в самом конце включается. На вид диски не изношены совсем. А между выжимным и пятаком я делаю спичечную головку путем подвода пятака, т.к. лапки выставляются при снятом двигателе. В общем по книжке все делаю, может как то по другому надо?

Ну так лапки по книге регулируются от пятака до диска 64 мм. В интернете находил, что нужно 72 ставить. Я пробовал оба варианта, всегда сцепление в самом конце включается. На вид диски не изношены совсем. А между выжимным и пятаком я делаю спичечную головку путем подвода пятака, т.к. лапки выставляются при снятом двигателе. В общем по книжке все делаю, может как то по другому надо?

а сцепление не буксует когда нагрузку даёте?
если не буксует то зазор увеличте между выжимным подшипником и пятаком.. и должно получиться нормально.. спичечная головка это примерно 2 мм, я так думаю.. сделайте побольше, я всегда регулировал масляным щупом, что на т-150 что на дт-75.. и делал всегда чтоб щуп свободно проходил.. если сцепление не буксует, получается нужно просто сделать так чтоб было удобнее работать педалью, в таком случае увеличивая зазор, трактор трогаться будет раньше.. попробуйте, не долго там через лючок подрегулировать

да и еще, вы зазор регулировали тягой или подтягиванием/ослаблением лапок на корзине? я так понимаю тягой, попробуйте лапками, это возможно через люк картера сцепления, там ни чего сложного нет, просто в книжке описывается всегда тот вариант когда все идеально, а так износ, выработка.. вобщем пробуйте не бойтесь, я уже сто раз так делал

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector