Как развести колодки на калине

Как развести колодки на калине?

Жаль, Вы не указали марку а/м, потому что есть кое – какие нюансы, поэтому расскажу, что делают и как на нашей » ладушке «.

Сначала а/м ставим на ручник. Затем откручиваем болты крепления у любого переднего колеса, а другое переднее колесо фиксируем в неподвижном положении. Поддомкрачиваем а/м и снимаем колесо. Надавливаем на тормозной цилиндр и разводим колодки, вставляя между ними отвертку, чтобы тормозной поршень вернулся в первоначальное положение. Откручиваем болт крепления тормозного суппорта к направляющим втулкам. Затем откручиваем болт, что соединяет тормозной суппорт со скобой, при этом скоба и корпус суппорта должны откинуться в сторону. Извлекаем тормозные колодки. Всё.

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 – 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч – 6 м, при скорости движения 80 км/ч – 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 – 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 – 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 – 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания – достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка.

Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

1. на передние колеса (дисковые)
2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.
Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП. Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Обратиться к автомастеру
2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

1. Pilenga, обладающие высоким качеством и хорошим сроком службы, цена на деталь – 580-600 руб.
2. Allied Nippo, стоят примерно 1000 руб.
3. Торнадо – продаются по цене 950-1000 руб.

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

• домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
• ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
• пассатижи пригодятся для снятия деталей
• молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
• отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
• брусок – отличная подставка.

Работа начинается

1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
3. Снимаем тормозной барабан(6).

Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться. Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Установка

Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

1. Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
2. Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
3. Ставим на место шплинт.
4. Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
5. Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
6. Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
7. Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
8. Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение, в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
9. Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Автоматическая регулировка зазоров в тормозных механизмах

Автоматическая регулировка зазоров в тормозных механизмах позволяет сократить объем технического обслуживания и повысить стабильность регулировок.

Наиболее просто решается вопрос автоматизации регулировки зазора между колодкой и барабаном в тормозных механизмах с гидравлическим приводом. В конструкции, показанной на рис. 14.14 а, на поршень рабочего цилиндра надевается разрезное пружинящее кольцо 7. Между кольцом и поршнем имеется ради­альный и осевой зазоры. Величина осевого зазора нормируется и соответствует необходимой величине зазора между колодкой и ба­рабаном. Радиальная упругость кольца также нормируется с целью получения определенной величины силы трения между кольцом и цилиндром. Указанная сила трения должна гарантированно пре­вышать силу возвратных пружин, приведенную к поршню, но не быть чрезмерной, чтобы не слишком сильно снижать приводную силу поршня.

Для того чтобы во время сборки механизма колодки не создавали препятствия для надевания барабана, их предварительно макси­мально сближают друг с другом. В результате в собранном механизме образуется чрезмерно большой зазор. Для регулировки механизма

Рис. 14.14. Механизмы автоматической регулировки зазора в барабанных тормозах с гидравлическим приводом

необходимо нажать на педаль тормоза. Поршни рабочих цилиндров, перемещаясь наружу под действием давления жидкости, выберут имевшийся между ними и упругими кольцами осевой зазор, после чего потянут кольца за собой. Движение поршней будет продол­жаться до тех пор, пока колодки не упрутся в барабан. При от­пускании педали возвратные пружины смогут переместить поршни назад только на величину, соответствующую осевому зазору между поршнем и кольцом, так как сдвинуть кольцо они не в состоянии. Величина же зазора, как было сказано выше, соответствует необ­ходимому зазору между колодкой и барабаном. Таким образом, по мере изнашивания накладок кольцо будет перемещаться вдоль ци­линдра, поддерживая постоянную величину зазора в механизме.

Описанный принцип автоматической регулировки может быть выполнен и способом, показанным на рис. 14.146. В отверстие ко­лодки 1 с достаточно большим зазором вставлена втулка 2. Втулка несет на себе две фрикционные шайбы J, поджатые пружиной 4. Натяг пружины подбирается таким образом, чтобы сила трения шайб о колодку, подобно тому как это имело место в ранее описанном устройстве, превышала силу возвратных пружин, приведенную в данном случае к оси фрикционных шайб. В отверстии втулки 2 находится неподвижный палец 5, диаметр которого меньше диаметра отверстия втулки на величину «а», соответствующую необходимой величине зазора между колодкой и барабаном. Если зазор между колодкой и барабаном больше необходимого, то при нажатии на педаль втулка 2, переместившись вместе с колодкой на величину «а», остановится, упершись в палец. Колодка же будет продолжать движение до упора в барабан, скользя относительно фрикционных шайб. При растормаживании механизма колодка сможет вернуться назад только на величину «а».

Рис. 14.15. Механизм автома­тической регулировки зазора в дисковом тормозе с гидравли­ческим приводом

Механизм автоматической регули­ровки зазора в дисковом тормозе пока­зан на рис. 14.15. Внутренняя часть уплотнительной манжеты 1 обжимает с не­большим натягом поршень 2. При дви­жении поршня влево внутренняя часть манжеты, увлекаемая силой трения, за счет упругой деформации в осевом на­правлении вместе с поршнем сместится влево на величину «а». Размер «а» в дис­ковых механизмах равен зазору между колодкой и диском (при плавающей ско­бе «а» равняется сумме двух зазоров). Если зазор между колодкой и диском превышает величину «а», то после пе­ремещения поршня на величину «а» нач­нется его скольжение относительно ман­жеты. При падении в тормозном приводе давления жидкости манжета своей упругостью вернет поршень назад только на величину «а». Описанные способы автоматической регулировки вынуждают конструктора назначать повышенные значения зазоров между ко­лодкой и барабаном (диском). Это объясняется тем, что величина зазора, необходимая для чистого растормаживания механизма, во­обще говоря, небольшая. Небольшая величина зазора обуславливает небольшой ход поршня рабочего цилиндра при служебном тормо­жении. При экстренном же торможении перемещение колодок и поршня заметно увеличивается. Это происходит вследствие увели­чения упругих деформаций колодок, накладок, барабана (скобы) и теплового расширения барабана.

Если в описанных механизмах назначить величину зазора «а», определяющего величину зазора между колодкой и барабаном, ис­ходя из особенностей служебного торможения, то после экстренного торможения при увеличенном ходе колодки полного растормажи­вания не произойдет.

Пневматическая камера, использующаяся в подавляющем боль­шинстве случаев в качестве исполнительного устройства пневма­тических тормозных приводов, имеет ограниченный рабочий ход штока. С другой стороны, для обеспечения требуемых приводных сил в тормозных механизмах с пневматическим приводом между штоком пневматической камеры и колодками обязателен механизм с большим передаточным числом. Сочетание этих обстоятельств приводит к тому, что ход колодок тормозных механизмов, приво­димых сжатым воздухом, не может быть большим и иногда ока­зывается меньше реального зазора между колодкой и барабаном. Поэтому в данном случае для автоматической регулировки прихо­дится применять существенно более сложные механизмы. Вариант

Рис. 14.16. Механизм автоматической регулировки зазора в барабанном тормозе с рычажно-кулачковым разжим­ным устройством

конструкции такого механизма показан на рис. 14.16. Как и обычный рычажно-кулачковый механизм, он содержит последовательно взаи­модействующие между собой пневматическую камеру 12, шток //, рычаг /, червяк 9, червячное колесо 8 и вал разжимного кулака 7. Для осуществления автоматической регулировки на вал распо­ложенного в рычаге червяка свободно посажена втулка 3. Втулка и вал имеют конусные поверхности, образующие фрикционную муфту, осевое усилие в которой создается пакетом тарельчатых пру­жин ‘lO. Эта же втулка через муфту свободного хода 13 (муфта образуется изменяющей диаметр при закручивании спиральной пру­жиной и соответствующей цилиндрической поверхностью) может соединяться с шестерней 2, свободно сидящей на валу червяка и находящейся в зацеплении с зубчатой рейкой 4. Между рейкой 4 и корпусом рычага / установлена пружина 14. При вращении шес­терни 2 рейка 4 перемещается вдоль рычага 1. Отогнутый конец рейки входит в угловой паз кольца 5, удерживаемого от вращения рычагом 6. Ширина паза больше ширины входящей в него рейки, что допускает их относительное перемещение в пределах угла а. Если зазор между колодками и барабаном невелик и угол по­ворота рычага 1 меньше угла а, то при срабатывании тормоза рейка 4 не доходит до противоположного конца паза неподвижного кольца 5 и никаких изменений внутри механизма регулировки зазора не происходит. Если же указанный зазор превысил установленную величину и угол поворота рычага станет больше угла а, то рейка, повернувшись на угол а, остановится и при дальнейшем движении рычага начнет вращать шестерню 2, сжимая пружину 14. Начало вращения шестерни сопровождается размыканием муфты 13, по­этому движение не передается на втулку 3.

Когда колодки касаются барабана, реактивная сила, приложенная со стороны червячного колеса 8 к червяку 9, сжимает комплект тарельчатых пружин 10 и размыкает конусную фрикционную муфту, связывавшую до этого втулку 3 с червяком 9.

На первой фазе растормаживания шестерня 2 и втулка 3 со­единяются между собой замкнувшейся муфтой 13, но продолжают быть отделены от вала червяка разомкнутой конусной муфтой. Когда после снятия упругих деформаций деталей тормозного механизма колодки отойдут от барабана и исчезнет приложенная к червяку реактивная сила, произойдет замыкание конусной муфты и под действием возвратной пружины 14 втулка вместе с шестерней будет вращаться, поворачивая вал червяка и устраняя таким образом лиш­ний зазор между колодками и барабаном.

Возможны два режима работы такого механизма. Если зазор между колодками и барабаном, например, после сборки чрезмерно велик, то угол поворота рычага / не будет зависеть от величины зазора, а будет определяться ходом штока //. В этом случае угол, на который при растормаживании будет поворачиваться вал 7 от­носительно рычага /, будет одинаков при каждом срабатывании механизма. Когда зазор между колодками и барабаном^ уменьшится настолько, что угол поворота рычага будет определяться упором колодок в барабан, величина угла поворота вала 7 относительно рычага при растормаживании будет уменьшаться при каждом по­следующем срабатывании механизма, стремясь к нулю.

В тормозах с клиновым разжимным механизмом часто приме­няют регулировочное устройство, показанное на рис. 14.17. В корпус ведомого клина 6 свободно вставлена регулировочная втулка 4. На ее наружной поверхности имеется специальная многозаходная резьба с большим (порядка 45°) углом подъема спирали. Указанная резьба взаимодействует с линейным храповиком 5, представляющим собой подпружиненный стержень, торец которого является фрагментом гайки, имеющей резьбу, соответствующую специальной наружной резьбе втулки 4. Внутрь втулки при помощи обычной резьбы ввернут толкатель 2. После сборки механизма вращение толкателя пред­отвращается болтом /, цилиндрический конец которого свободно скользит внутри продольного паза толкателя.

В том случае, если ход толкателя при торможении не превышает шага наружной резьбы втулки, взаимодействие втулки с храповиком

Рис. 14.17. Механизм автоматической регулировки зазора в барабанном тормозе с клиновым разжимным устройством

ограничивается его смещением в радиальном направлении на ве­личину меньшую, чем высота гребня резьбы. Если же вследствие увеличения зазора в тормозном механизме ход толкателя превысит шаг резьбы втулки, то храповик при затормаживании перескочит через один или несколько гребней нарезки. При растормаживании механизма осевая сила, прикладываемая к толкателю, уменьшится вследствие действия возвратной пружины 9 ведущего клина и трение в парах «толкатель — втулка», «втулка — ведомый клин» снизится. Втулка 4, упираясь в зубья храповика, начнет вращаться, вывинчивая толкатель и уменьшая тем самым зазор в тормозном механизме.

Иногда для поддержания требуемого зазора применяют более простую ступенчатую регулировку. В конструкции, показанной на рис. 14.13 б, она выполняет одновременно две функции. Во-первых, регулирует зазор между колодками и диском. Во-вторых, по мере изнашивания накладок удлиняет последнее звено привода стояноч­ной тормозной системы.

В тело поршня 2 запрессован стержень 10 с большим количеством упорных гребней, имеющих шаг Хг. Стержень 10 упруго обнимает цанга 4, имеющая ответные гребни. Цанга 4 свободно вставлена в плунжер 5 с осевым зазором Х<. Плунжер 5 через сухарь 6, вал 7 и рычаг 8 связан с приводом стояночной системы. Пружина 11 выбирает зазоры между деталями 5, 6, 7 и 8, 9.

Во время торможения автомобиля рабочей тормозной системой давление жидкости в цилиндре 3 будет сдвигать поршень 2 влево, а скобу 7 вместе с валом 7, сухарем 6 и плунжером 5 — вправо. Минимальный суммарный зазор между колодками и диском рав­няется величине зазора Х^ По мере изнашивания накладок сум­марный зазор будет увеличиваться. Это приведет к тому, что при каждом торможении гребни цанги за счет ее упругости будут слегка расходиться. После увеличения суммарного зазора до величины Х< + Х2 произойдет перескок гребней цанги на один гребень стержня 10с одновременным уменьшением суммарного зазора до величины Х<.

Замена Задних Колодок Ваз 2101

На машинах, которые не имеют автоматической регулировки, мы поворачиваем эксцентриковые головки по очереди, увеличивая зазор между барабаном и башмаком (желательно до предела). Если эксцентрик полностью вращается и тормозной барабан трудно вращать вручную. это означает, что вы вращаете эксцентрик в неправильном направлении, и зазор не увеличивается, а уменьшается. Скольжение легко исправить: поверните эксцентрик на другую сторону. Снимите трос стояночного тормоза (рука), ослабив регулировочную гайку на несколько оборотов (см. Заводская сводка). Это облегчит удаление барабана. При замене старой колодки новой колодкой барабан может просто не втягиваться, если стояночный тормоз не ослаблен.

Отвинтите два направляющих штифта 1 (рис.), Закрепив барабан 2 на валу оси.

1 из 2 неприятных операций. удаление барабана. Смочите керосином, тормозной жидкостью или специальными продуктами, чтобы соединить барабан и ось фланца, и оставьте на некоторое время. Обязательно позже промойте прокладки и внутреннюю часть барабана бензином. В противном случае фрикционные колодки будут смазаны, а задние колеса не будут тормозиться. Перед установкой барабана смажьте шарнир барабана с фланцем узким слоем смазки (Литол-24, твердое масло). Не должно быть много: благодаря центробежным силам он может попасть на внутреннюю цилиндрическую поверхность барабана, тогда блоки будут смазываться маслом.

Чтобы облегчить дальнейшую работу, постарайтесь уменьшить колодки (в автомобилях с автоматическим клиренсом). Для этого поршни погружают в подвесной цилиндр. Вставьте отвертку через отверстия «B» (см. Рис.) В центр барабана. Отвертка вставляется в отверстия, расположенные в середине барабана (и, если это невозможно, в отверстия сверху), и они вставляются в зазор между ним и блоком, после чего отвертка наклоняется к центру или центр. Если подушечки смещены, зазор между ними и барабаном значительно увеличивается.

В других случаях барабаны без отверстий B распадаются на части. В этом случае вы можете побаловать себя: вам нужно сбить барабан, не сдвигая колодки.

На новых автомобилях колодки не успевают утонуть в поверхности барабана (и образовать буртик), поэтому его можно снять, как рекомендовано в примечании, путем ввинчивания (обоих сразу) шпилек 1 в резьбовые отверстия » А».

Если воротник сформирован и барабан сидит идеально, удалите его молотком. Протяните их через деревянную проставку на торце барабана. Старайтесь не крутить барабан (умеренно нажимайте по кругу) и не ударяйте по барабану молотком. просто испорти это. Барабан должен двигаться. Когда он перемещается приблизительно на 1-2 см, попытайтесь заблокировать колодки (см. Выше) через образовавшийся зазор (с помощью отвертки или легкими движениями по деревьям) или просто переместите их вверх или вниз, чтобы барабан легче двигался.

На машинах без автоматическая настройка Вы можете закрыть трещины двумя кусками дерева и сразу же вытащить барабан. Понятно, что 1 человеку не хватит рук для такой операции.

Если барабан «не хочет» снимать и вращать его относительно фланца оси вала, к которой он прикреплен, это невозможно, то, по-видимому, он круто «заморожен». Это происходит, если его не трогали пару лет. Существует старый метод удаления барабанов, но вы должны использовать его осторожно и исключительно в пустынном месте. Подвесьте задние колеса, снимите их и открутите направляющие штифты 1 (см. Рис.). Выполните операцию замачивания.

Включите двигатель и включите первую передачу, нажмите педаль тормоза. Вы услышите крик. Не отпускайте тормоз! В противном случае барабан улетит. Заглушите двигатель и через пару минут снимите ногу с педали тормоза. Следите за тем, чтобы поблизости не было людей (и машин, иначе вам придется заплатить за разбитую чужую машину с дрейфующим барабаном). Затем снимите барабан, как указано выше.

замена задние колодки на ВАЗ 2101-2107 (КЛАССИК) (Лада).

в видео, которое я выпускаю задние накладки на ВАЗ 2107. по аналогии поменяно на ваз 2101,2102,2103,2104,2105,2106.

сборочный задние тормоза ВАЗ 2101-2107 классическая Лада. Замена колодки

occasion2. На связи с. facebook

Наконец, барабан разобрали и колодки можно заменить. Кстати, дизайн колодок и тормозов был изменен в 1981 году. Колодки после 1981 года подходят для автомобилей любого возраста, а старые для автомобилей, выпущенных после 1981 года, не подходят.

На всех машинах, кроме ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 первых лет производства, мы освобождаем колодки от тормозной пластины, толкая пружинную чашку и поворачивая ее на 90 °. Снимите подпружиненную чашку, нижнюю чашку и саму стойку.

Положив лезвие отвертки плоско на крюк пружины нижнего натяжения, выбейте его из отверстия в блоке легким ударом молотка. Некоторым ремонтникам легче повернуть отвертку вокруг своей оси. весна выпущена. В этих методах нет принципиальной разницы, делайте так, как считаете нужным.

Отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза и снимите рычаг. Снимите вторую пружинную муфту и колодки, удалив их из пазов поршней колесного цилиндра. Снимите распорную планку. Замените накладки, если толщина фрикционной накладки на одном из них составляет 2 мм (в самой узкой точке). Осмотрите тормоз. Если есть следы утечки тормозной воды, вам придется разобрать цилиндр. Если резиновая прокладка порвется («пыль»). Измени это.

Мы размещаем накладки в несколько ином порядке: сначала. позже ось. опорные стойки и проставки с блоками.

При сборке соедините их обеими пружинами, вставьте верхние концы в пазы поршней, установите нижний конец одного из блоков на место и вставьте другой в паз, нажав на рукоятку молотка. Этот метод успешен и не опасен. Но не все машины могут использовать это. Так что поговорим о другом.

При установке на колодки изнашивается только нижняя пружина, после чего они заменяются. Верхний зацепляется с одного конца, а другой вбивается в отверстие, расширяя пружину. Для этого вы можете использовать гвоздь (длиной около 80 мм), который надевается на удлинитель. Свободный конец пружины прикреплен к гвоздю и вставлен в отверстие пружины. Удерживая трубку с гвоздем, вставленным в одну руку, отведите ее в сторону, вытягивая пружину. При этом конец пружины перемещается через гвоздь к отверстию, толкая его отверткой или плоскогубцами, которые удерживаются в другой руке. Этот конец в конце концов скользит от гвоздя в отверстие. Будьте осторожны при работе: упавшая гвоздь может повредить их.

Чтобы облегчить работу, на конце отвертки сделан пружинный паз, и вы можете использовать специально разработанную ручку с ручкой вместо гвоздя.

Хорошо, если во время этой второй трудности (после снятия барабана) кто-то вам поможет. Опытный ремонтник тратит несколько секунд на установку натяжной пружины. Неопытный, с помощником может быть занят в течение часа. Не волнуйтесь, проще будет собрать тормоз другого колеса. Обязательно замените чашки пружинами и смажьте ось вала (см. Выше). Поставить на барабан, отрегулировать «ручной тормоз», зазор между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013), прокачка тормозов. Все эти операции согласуются с оперативной аннотацией.

До 1986 года на моделях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21063 было установлено механическое устройство для регулировки зазора между блоками и барабаном. Он прикреплен к тормозной колодке, так как процесс ремонта этих машин имеет отличия.

После разборки барабана отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза, а затем снимите нижнюю и верхнюю пружины растяжения. Отсоедините направляющие пружины (они крепят колодки к щиту) и снимите проставки с проставкой.

Разобрать автоматику регулировка зазора (монтируется на блок) легко. Обожмите всю сборку в тиски. Ослабьте гайку (у нее есть вырезы по краям). Фабрика советует специальный ключ, но поскольку у нас его нет, вы можете использовать молоток и выколотку из мягкого металла.

Не путайте прощальную последовательность. они должны быть собраны в том же порядке, но на последнем блоке. Затяните гайку до конца, заново установив механизм в тиски.

При сборке тормозного механизма, установке колодок на машину и установке пружин попытайтесь отделить колодки в разных направлениях. Если они не возвращаются в исходное положение под натяжением пружины, то переместите их навстречу друг другу и поместите их на барабан. Прокладки следует перемещать под натяжением примерно на 1,5 мм. Если они продолжают двигаться дальше, необходимо заменить фрикционные шайбы механизма регулировки зазора, иначе машина будет плохо тормозить, но сначала вымойте свой старый бензин. возможно они смазаны. Возможно, что пружина этого механизма потеряла свою жесткость. Просто невозможно заменить его подходящей поперечиной. Сила пружины строго регламентирована.

Нельзя устанавливать колодки другой конструкции (без механизма регулировки). Если вы хотите сделать это, то замените весь тормозной механизм вместе с рабочим цилиндром, например, тот, с которым «шестая» модель была выпущена в 1986 году. Кстати, все ремонтные наконечники заднего тормоза ВАЗ-2101 являются действительно для Нива (ВАЗ-2121), изготовленного до 1991 года, и наконечников задних тормозов ВАЗ-2105. для следующего выпуска нив.

Как отрегулировать барабанные тормоза

Барабанные тормоза используются только на задней части некоторых транспортных средств. Сегодня многие автомобили производятся с четырьмя колесными тормозами. Винтажные автомобили были сделаны с четырехколесными барабанными тормозами, но реакция на торможение была не такой хорошей, как у дисковых тормозов. Имея это в виду, барабанные тормоза только обеспечивают автомобиль с тормозной способностью до 25 процентов. Это означает, что передние дисковые тормоза выполняют большую часть работы. Если задние барабанные тормоза становятся ненастроенными (и это объясняется несколькими общими факторами), передние начинают чрезмерно компенсировать. Проблемы в передних тормозах могут стать очевидными, если они перегружены. Регулировка задних тормозов – это безопасный и эффективный способ сбалансировать тормозную систему и увеличить срок службы передних тормозов.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 Шаг 5
• 6 Шаг 6
• 7 Шаг 7
• 8 Шаг 8
• 9 Шаг 9
• 10 Шаг 10
• 11 Шаг 11
• 12 Шаг 12
• 13 Чаевые
• 14 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Снимите колпаки ступиц с задних колес и ослабьте гайки крепления с помощью ключа.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домового домкрата и закрепите его на стойках домкрата.

Шаг 3

Снимите гайки и колеса.

Шаг 4

Найдите регулировочный иллюминатор на задней стороне опорной плиты. Там должна быть резиновая заглушка, закрывающая иллюминатор, чтобы защитить его от элементов. Снимите заглушку, вынув ее отверткой.

Шаг 5

Вставьте длинную отвертку в иллюминатор и осмотритесь, чтобы найти регулировочный фиксатор. Если необходимо, возьмите фонарик и заползите под автомобиль, чтобы найти его. Это маленький рычаг, который удерживает звездное колесо на месте. Отожмите фиксатор отверткой от звездообразного колеса и с помощью регулятора тормозной ложки (или другой отвертки с прямым концом) поверните звездообразное колесо в одном направлении.

Шаг 6

Вращайте барабан рукой. Если напряжение увеличивается, вы идете правильным способом, чтобы отрегулировать тормозные колодки. Если натяжение уменьшается, а барабан вращается более свободно, вы не регулируете обувь. Вернитесь и используйте ложку, чтобы повернуть звездное колесо в противоположном направлении.

Шаг 7

Иногда между проведением регулировок, дергать на троса стояночного тормоза возле задней опорной пластины к центру обуви.

Шаг 8

Постоянно проверяйте натяжение колодок к барабану, вращая барабан (каждые четыре-пять оборотов звездообразного колеса). Барабан должен двигаться, но на барабане должно быть ощущение затягивания от ботинок, соприкасающихся с внутренним диаметром барабана, когда вы его вращаете. Отрегулируйте тормозные колодки вверх, чтобы барабан не мог совершить полный оборот вращения самостоятельно (или пол оборота, если необходимо).

Шаг 9

Повторите эту процедуру для другой стороны.

Шаг 10

Осторожно сесть в автомобиль и одновременно нажать педаль тормоза и механизм стояночного тормоза. Это позволит центрировать колодки и интегрировать механизм стояночного тормоза.

Шаг 11

Включите стояночный тормоз и дайте ему сесть. Проверьте оба задних барабана, чтобы убедиться, что они держатся правильно. Если один держит, а другой нет, вам нужно найти эквалайзер троса стояночного тормоза и отрегулировать его. Обратитесь к руководству по ремонту для вашего конкретного автомобиля для правильной процедуры.

Шаг 12

Отрегулируйте обе стороны после того, как вы нажали педаль ножного тормоза при использовании механизма стояночного тормоза, и отрегулируйте эквалайзер, если это применимо.

Замените заглушку иллюминатора, когда закончите. Замените колеса и зажимные гайки и затяните.