6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вся правда о регулировке яркости светодиодных ламп: диммеры, драйверы и теория

Вся правда о регулировке яркости светодиодных ламп: диммеры, драйверы и теория

Регулировка яркости источников света применяется, для создания комфортной освещенности помещения или рабочего места. Регулировка яркости возможна устройство нескольких цепей, которые включаются отдельными выключателями. В таком случае вы получите ступенчатое изменение освещенности, а также отдельные светящиеся и выключенные лампы, что может вызвать неудобства.

Стильные и актуальные дизайнерские решения включают в себя плавную регулировку общей освещенности при условии свечения всех ламп. Это позволяет создать как интимную обстановку для отдыха, так и яркую для торжеств или работы с мелкими деталями.

Вся правда о регулировке яркости светодиодных ламп: диммеры, драйверы и теория

Ранее, когда основными источниками света были лампы накаливания и точечные светильники с галогенными лампами проблем с регулировкой не возникало. Использовался обычный 220В диммер на симисторе (или тиристорах). Который обычно был в виде выключателя, с поворотной ручкой вместо клавиш.

С приходом энергосберегающих (компактных люминесцентных ламп), а потом и светодиодных такой подход стал невозможен. В последнее же время подавляющее большинство источников света – это светодиодные светильники и лампочки, а лампы накаливания запрещены для использования в осветительных целях во многих странах.

Занятно то, что на упаковке от отечественных ламп накаливания сейчас указывают что-то вроде: «Электрический теплоизлучатель».

Лампы накаливания

Электрический теплоизлучатель

В этой статье вы узнаете о принципе регулирования яркости светодиодов, а также о том, как это выглядит на практике.

Содержание статьи

Теория

Любой полупроводниковый диод – это электронный прибор, который пропускает ток в одном направлении. При этом протекание тока не имеет линейно зависимости от приложенного напряжения, скорее она напоминает ветвь параболы. Это значит, что когда вы к светодиоду приложите малое напряжение – ток протекать не будет.

Ток через него протечет только в том случае, когда напряжение на диоде превысит пороговое значение. Для обычных выпрямительных диодов оно лежит в пределах от 0.3В до 0.8В в зависимости от материала из которого сделан диод. Кремниевые диоды берут на себя около 0.7В, германиевые 0.3В. Диоды Шоттки порядка 0.3В.

Светодиод не стал исключением. Пороговое напряжение белого светодиода около 3В, вообще оно зависит от полупроводника из которого он сделан, от этого зависит и цвет его свечения. Так, на красном светодиоде напряжение около 1.7 В. При достижении этого напряжения начнет протекать ток, и светодиод начнет светиться. Ниже вы видите вольтамперную характеристику светодиода.

Вольтампеная характеристика светодиода

Яркость свечения светодиода зависит от силы тока через него. Это отражено на графике ниже.

Яркость свечения светодиода зависит от силы тока через него

Яркость идеального теоретического светодиода линейно зависит от тока, но в реальности дела несколько отличаются. Это связано с дифференциальным сопротивлением диода и его тепловыми потерями.

Светодиод – прибор, который питается током, а не напряжением. Соответственно, для регулировки его яркости нужно изменять силу тока.

Разумеется, что сила тока зависит от приложенного напряжения, но как вы можете судить из первого графика, даже незначительное изменение напряжения влечет за собой несоизмеримое увеличение тока.

Поэтому регулирование яркости с помощью простого реостата – занятие бесполезное. В такой схеме, при уменьшении сопротивления реостата светодиод внезапно загорится, а после его яркость незначительно возрастет, далее, при чрезмерном приложенном напряжении, он начнет сильно греется и выйдет из строя.

Регулирование яркости с помощью простого реостата

Отсюда выходит задание: Регулировать ток при определенном значении напряжения с незначительным его изменением.

Способы регулирования яркости светодиодов: линейные «аналоговые» регуляторы

Первое что приходит в голову это использовать биполярный транзистор, ведь его выходной ток (коллектора) зависит от входного тока (базы), включенного по схеме общего коллектора. Мы уже рассматривали их работу в большой статье о биполярных транзисторах.

Схема с биполярным транзистором

Вы изменяете ток базы изменяя падение напряжения на переходе эмиттер-база с помощью потенциометра R2, резисторы R1 и R3 нужны для ограничения тока при максимально открытом транзисторе рассчитываются исходя из формулы:

R=(Uпитания-Uпадения на светодиодах-Uпадения на транзисторе)/Iсвет.ном.

Эту схему я проверял, она неплохо регулирует ток через светодиоды и яркость свечения, но заметна некоторая ступенчатость на определенных положениях потенциометра, возможно это связано с тем, что потенциометр был логарифмическим, а возможно из-за того что любой pn-переход транзистора это тот же диод с такой же ВАХ.

Лучше для этой задачи подойдет схема стабилизатора тока на регулируемом стабилизаторе LM317, хотя её чаще применяют в роли стабилизатора напряжения.

Схема стабилизатора тока на регулируемом стабилизаторе LM317

Её можно и использовать для получения фиксированного тока при постоянном напряжении. Это особенно полезно при подключении светодиодов к бортовой сети автомобиля, где напряжение в сети при заглушенном двигателе около 11.7-12В, а при заведенном доходит до 14.7В, разница более чем в 10%. Также отлично работает и при питании от блока питания.

Расчёт выходного тока достаточно прост:

Расчёт выходного тока

Получается достаточно компактное решение:

Устройство для регулирования яркости светодиодов

Этот способ не отличается высоким КПД, он зависит от разницы напряжений между входом стабилизатора и его выходом. Всё напряжение «сгорает» на LM-ке. Потери мощности здесь определяются по формуле:

Чтобы повысить эффективность работы регулятора, нужен кардинально другой подход – импульсный регулятор или ШИМ-регулятор.

Способы регулирования яркости: ШИМ-регулировка

ШИМ расшифровывается, как «широтно-импульсная модуляция». В её основе лежит включение и выключение питания нагрузки на высокой скорости. Таким образом, мы получаем изменение тока через светодиод, поскольку каждый раз на него подается полное напряжение, необходимое для его открытия. Он быстро включается и отключается на полную яркость, но из-за инерционности зрения мы этого не замечаем и это выглядит как снижение яркости.

ШИМ-регулировка

При таком подходе источник света может выдавать пульсации, не рекомендуется использовать источники света с пульсациями более 10%. Подробные значения для каждого вида помещений описаны в СНИП-23-05-95 (или 2010).

Работа под пульсирующим светом вызывает повышенную утомляемость, головные боли, а также может вызвать стробоскопический эффект, когда вращающиеся детали кажутся неподвижными. Это недопустимо при работе на токарных станках, с дрелями и прочим.

Схем и вариантов исполнения ШИМ-регуляторов великое множество, поэтому все их перечислять бессмысленно. Простейший вариант – это собрать ШИМ-контроллер на базе микросхемы-таймера NE555. Это популярная микросхема. Ниже вы видите схему такого светодиодного диммера:

Схема ШИМ-регулятора на NE555

А вот фактически это одна и та же схема, разница в том, что здесь исключен силовой транзистор и она подходит для регулировки 1-2 маломощных светодиодов с током в пару десятков миллиампер. Также из неё исключен стабилизатор напряжения для 555-микросхемы.

Подробнее про широтно-импульсную модуляцию:

Как регулировать яркость светодиодных ламп на 220В

Ответ на этот вопрос простой: обычные светодиодные лампы практически не регулируются – т.е. никак. Для этого продаются специальные диммируемые светодиодные лампы, об этом написано на упаковке или нарисован значок диммера.

Диммируемая светодиодная лампа

Пожалуй, самый широкий модельный ряд диммируемых светодиодных ламп представлен у фирмы GAUSS – разных форм, исполнений и цоколей.

Устройство диммируемых светодиодных ламп:

Почему нельзя диммировать светодиодные лампы 220В

Дело в том, что схема питания обычных светодиодных ламп построена либо на базе балластного (конденсаторного) блока питания. Либо на схеме простейшего импульсного понижающего преобразователя первого рода. 220В диммеры в свою очередь просто регулируют действующее значение напряжения.

Светодиодный диммер

Различают такие диммеры по фронту работы:

1. Диммеры срезающие передний фронт полуволны (leading edge). Именно такие схемы чаще всего встречаются в бытовых регуляторах. Вот график их выходного напряжения:

График выходного напряжения диммера срезающего передний фронт полуволны

2. Диммеры срезающие задний фронт полуволны (Falling Edge). Различные источники утверждают, что такие регуляторы лучше работают как с обычными, так и с диммируемыми светодиодными лампами. Но встречаются они гораздо реже.

График выходного напряжения диммера срезающего задний фронт полуволны

Обычные светодиодные лампы практически не будут изменять яркость с таким диммером, к тому же это может ускорить их выход из строя. Эффект такой же, как и в схеме с реостатом, приведенной в предыдущем разделе статьи.

Стоит отметить, что большинство дешевых регулируемых LED-ламп ведут себя точно также, как и обычные, а стоят дороже.

Регулировка яркости светодиодных ламп – рациональное решение 12В

Светодиодные лампы на 12В широко распространены в цоколях для точечных светильников, например G4, GX57, G5.3 и другие. Дело в том, что зачастую в этих лампах отсутствует схема питания как таковая. Хотя в некоторых установлен на входе диодный мост и фильтрующий конденсатор, но это не влияет на возможность регулирования.

Светодиодные лампы на 12В

Это значит, что можно регулировать такие лампочки с помощью ШИМ-регулятора.

Светодиодные лампы на 12В

Таким же образом, как и регулируют яркость LED-ленты. Простейший вариант регулятора, вот такой вот на проводках, в магазинах они обычно называются как: «12-24В диммер для светодиодной ленты».

12-24В диммер для светодиодной ленты

Они выдерживают, в зависимости от модели, порядка 10 Ампер. Если вам нужно использовать в красивой форме, т.е. встроить вместо обычного выключателя, то в продаже можно найти такие сенсорные 12В диммеры, или варианты с вращающейся ручкой.

Сенсорный диммер на 12 вольт

Вот пример использования такого решения:

Ранее применялись галогеновые лампы на 12В их питали от электронных трансформаторов, и это было отличным решением. 12 вольт – это безопасное напряжение. Чтобы запитать эти лампы на 12В электронный трансформатор не подойдет, нужен блок питания для светодиодных лент. В принципе, переделка освещения с галогеновых на светодиодные лампы в этом и заключается.

Заключение

Самым разумным решением регулирования яркости светодиодного освещения является использовании 12В ламп или светодиодных лент. При понижении яркости возможно мерцание света, для этого можно попробовать использовать другой драйвер, а если вы делаете шим-регулятор своими руками – увеличить частоту ШИМ.

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Обучение Интернет вещей и современные встраиваемые системы

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Реостат регулировки яркости подсветки приора

Предлагаю один из самых бюджетных и в то же время эффективных вариантов регулировки яркости подсветки матрицы. Разработка актуальна для матриц, имеющих напряжение подсветки 9-11В.
Для этого очень хорошо подходит драйвер, который входит в китайский комплект для замены ламп CCFL на светодиоды в ноутбуках.
Выглядит он так

Драйвер очень легкий и аккуратный. Его размеры 73*9*5мм. Нижняя плоскость абсолютно гладкая и никакие элементы на ней не распаяны. Очень удобно крепить его на 2-сторонний скотч прямо к обратной стороне матрицы.
Вот его схема

Драйвер имеет 4 вывода для подключения:
— напряжение питания от 9 до 25В (красный провод)
— enable (включить — к "+" питания) (желтый провод)
— dimmer (на "массу" — максимальная яркость) (белый провод)
— общий (черный провод)
Тип разъема, его распиновка и управление полностью совпадают с разъемом управления подсветкой "народного" контроллера на RTD2660H за исключением "белого" провода. Контроллер им не может управлять, а мы — можем. Предлагаю два варианта управления: ручной (потенциометром) и автоматический (при помощи фотоэлемента). Делается все по этой примитивной схеме

а) Ручная регулировка.
резистор R* подбирается из соображений необходимой минимальной яркости. Выходы регулировок яркости у всех приборов (контроллеров, которые имеют такой выход), к которым должна подключаться эта линия, имеют диапазон регулировки 0. 3,3В или 0. 5В. Других не бывет. Резистор можно и вообще не ставить (вывод драйвера окажется в минимальной яркости подтянут к +12В, не сгорит), но в этом случае потенциометр будет производить регулировку всего диапазона яркости максимум на половину а то и на треть своего оборота. Так что я думаю, резистор нужен, и его номинал должен быть минимум 1,1..1,2 номинала самого потенциометра. Вот тогда регулировка будет производиться на всех 270 градусах поворота. Опять же, напрашивается вопрос: какой смысл регулировать яркость до полного погашения подсветки? Так что можно смело ставить резистор в 2-3 номинала потенциометра.
б) Автоматическая регулировка.
В качестве фотоэлемента можно поставить любой фотодиод или фоторезистор, работающие в видимом спектре. Хорошо подходят отечественные от систем ДУ советских телевизоров (ФД263, ФД230). Можно экспериментировать с любыми имеющимися в наличии. Транзистор. в принципе любой высокочастотный NPN и допустимым напряжением Uкэ не менее 30В. Из наших можно брать КТ3102, КТ342. Из импорта C9014, C1815, C945. Верхний резистор (от 12В к фотодиоду) включен именно так из соображений безопасности — фотоэлемент выносится куда то на проводах и этот резистор позволяет избежать неприятных последствий от случайного контакта какого нибудь проводника с "массой" автомобиля. Конденсатор в базе транзистора предотвращает резкое изменение яркости подсветки матрицы от случайных резких изменений освещенности фотоэлемента. Резисторы, помеченные звездочками, предназначены для первичных регулировок. Резистором 4,7к подбирается яркость экрана при полностью затемненном фотоэлементе, а резистором 100кОм подбирается оптимальный режим под чувствительность фотоэлемента. Например при его сильной чувствительности достаточно 100кОм, а в случае слабой — необходимо увеличить сопротивление. Например для фотодиода ФД263 нужно поставить порядка 470-510кОм. Не стоит пытаться сделать линейную регулировку во всем диапазоне — это проблематично. Достаточно чтобы была регулировка от состояния "яркого солнца" до "пасмурно". Наиболее качественный результат получается при размещении фотоэлемента не рядом с матрицей, а на поверхности торпеды, обращенной к окну (вверх).
Эту схему АРЯ можно порекомендовать для применения каких то неизвестных или слабочувствительных фотоэлементов.
Я случайно обнаружил, что в схемах автостопа импортных видеомагнитофонов применялись очень чувствительные фотодиоды. Они стоят на самой плате на высоких штырях и при загрузке видеокассеты заходят внутрь ее. Они предназначены для контроля наличия пленки. Выглядят они так:

Так вот путем экспериментов с их применением была собрана упрощенная схема автоматической регулировки. Выглядит она так:

Подстроечный резистор предназначен для установки минимальной яркости при затемненном фотодиоде. Конденсатор емкостью 100мкФ — для избежания резких скачков яркости. Если вдруг не будет устраивать минимальная яркость, то можно еще поиграться подбором резистора, включенного последовательно с подстроечным. Например для другого фотодиода его сопротивление (меня устроило) 180кОм.
Помимо регулировки яркости данный драйвер также решает проблему с нехваткой мощности встроенного драйвера контроллера для матриц с "прожорливой" LED подсветкой. В исходном варианте нужно смотреть, какое сопротивление имеет резистор R4 (на схеме драйвера). Попадаются драйверы с R4 равным и 1 Ом и 0,75 Ом. При его номинале 1 Ом ток подсветки стабилизирован примерно на 350мА. Чтобы его уменьшить — нужно пропорционально увеличить сопротивление R4. Подробнее — пост #9.
Стоимость его в Китае невелика (порядка 60-70 руб), но с доставкой выйдет в 2-3 раза дороже, например вот под 160 руб.
Есть один нюанс: такие драйверы бывают как с 4, так и с 3 выводами. Следует иметь в виду, что последние не имеют регулировки яркости, а, следовательного для этой конструкции не подойдут. Поэтому надо спрашивать у продавцов именно с диммером.
Как вариант вот еще один вариант подобного драйвера (на микросхеме из серии PT41ХХ, по-моему это PT4115). Но опять же — по приведенной ссылке отсутствуют элементы регулировки яркости. Т.е. нужно искать с регулировкой.

STAREXCLUB.RU

DINduino — Программируемые логические контроллеры. Оборудование для автоматизации и системы "умного" дома.

. если двойная сплошная справа, это плохая примета.

Re: Регулятор подсветки приборной панели (?)

Сообщение: №5 bryser » 16 май 2015, 01:17

Re: Регулятор подсветки приборной панели (?)

Сообщение: №6 Dad&rew » 16 май 2015, 10:17

Спасибо. Но у меня к счастью только с подсветкой проблемы. Буду изучать тему.

Ребят, выручайте онлайн . Снял я сейчас полностью китай-магнитолу, все провода центральной консоли отключены, включаю габариты, интенсивность подсветки так же не регулируется,получается, что магнитола не причём , куда копать? Пойду отключу блок кнопок с реостатом, посмотрю без него.

Re: Регулятор подсветки приборной панели (?)

Сообщение: №7 arival52 » 16 май 2015, 11:16

Изображение

Re: Регулятор подсветки приборной панели (?)

Сообщение: №8 Dad&rew » 16 май 2015, 11:36

Снял реостат.Подсветка как горела так и горит. По идее должна погаснуть . По схеме к реостату подходят три провода: розовый, чёрный, коричневый. Чёрный понятно-масса, розовый (+) подсветки самого реостата, коричневый по схеме (-). Вопрос: у нас подсветка управляется (+) или (-)?
З.Ы. Замерил напряжение на контактах реостата при включённых габаритах. Между чёрным и розовым есть 12В, это понятно,подсветка же светится, а вот на коричневом пусто. Как я понимаю, у нас всё же управляющий (-), и его се приборы с подсветкой должны брать именно с коричневого провода реостата, но откуда они его берут сейчас? Понятно, что ток идёт по наименьшему сопротивлению, вот и не регулируется подсветка.

Разобрал реостат,подключил,замерил сопротивление на коричневом проводе: меняется при вращении колёсика от 8,2 Ом до 24,2 Ом. Значит с реостатом всё нормально. Буду искать откуда берётся "паразитный" минус на подсветке . Если какие мысли есть, подскажите..

Нашёёёёёл! Вернее почти нашёл. Магнитолу то я отсоединил, а шлейфы её проводов оставил подключёнными к родным разъёмам,сейчас,когда я их отсоединил, всё заработало как надо: без реостата всё гаснет, а с ним — регулируется. Пойду искать, что китайцы намудрили в шлейфах, отпишусь по результатам..

Re: Регулятор подсветки приборной панели (?)

Сообщение: №9 baster » 16 май 2015, 12:56

DINduino — Программируемые логические контроллеры. Оборудование для автоматизации и системы "умного" дома.

. если двойная сплошная справа, это плохая примета.

Re: Регулятор подсветки приборной панели (?)

Сообщение: №10 Dad&rew » 16 май 2015, 15:44

Ваз 2110 не горит подсветка приборов

Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.

Благодаря значкам на приборной панели водитель всегда может знать, в каком состоянии находятся узлы и агрегаты в его машине. Но для того, чтобы точно знать, о чем идет речь, необходимо учитывать, какая распиновка панели приборов автомобиля ВАЗ 2110. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Устройство панели приборов

Контрольный щиток отечественной «десятки»

Что делать, если не горит и не работает щиток приборов? Как производится тюнинг панели приборов и как она должна разбираться в случае необходимости? В первую очередь, давайте разберем ее устройство.

Комбинация приборов автомобиля включает в себя следующие элементы:

  • тахометр, позволяющий следить за количеством оборотов ДВС;
  • спидометр, демонстрирующий скорость передвижения;
  • контроллер уровня топлива в баке;
  • контроллер температуры силового агрегата, а именно антифриза в системе охлаждения;
  • контрольные индикаторы, которых должно быть 12;
  • диодные индикаторы подвески панели приборов ВАЗ 2110;
  • резервный разъем, в который осуществляется включение контрольной лампочки;
  • несколько колодок для подключения кабелей.

Следует отметить, что колодка красного цвета на электросхеме маркируется символами Х2, а белого — символами Х1, так что перепутать эти элементы не получится. Если говорить непосредственно о контрольном щитке «десятки», то в этих автомобилях применяется несколько типов приборных панелей, расположенных на торпеде. В этом случае большинство зависит от года выпуска транспортного средства — машина может быть оборудована либо старой, либо новой версией приборки.

  1. Одна из особенностей старого щитка — в нем все приборы установлены симметрично.
  2. В контрольном щитке нового образца несколько указателей — температуры силового агрегата и уровня бензина — находятся с небольшим смещением вправо.

Распиновка проводов приборной панели

Если не работают приборы, перестают гореть лампочки, часто единственным выходом является необходимость разобрать панели. На практике те или иные компоненты вполне могут отказать работать, процедура разборки и диагностики, как правило, помогает решить проблему. Однако перед тем, как произвести ремонт панели приборов ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться с распиновкой щитка. Это делается для того, чтобы понять, куда ведет тот или иной провод и какую функцию он выполняет, какие используются предохранительные элементы и т.д.

Возможные причины

Что же делать в ситуации, когда пропала подсветка панели приборов на автомобиле ВАЗ-2110? В первую очередь следует заняться поиском причины, из-за которой возникла данная неисправность. Иногда ее удается выявить сразу, но в некоторых случаях этот процесс занимает определенное время. Причин, на самом деле, может быть несколько, поэтому нужно будет методично все проверить.

Самый банальный и простой вариант – кто-то подкрутил ручку реостата, отвечающего за величину светового потока до упора влево.

Этим, кстати, часто грешат дети, которых сажают на переднее сидение. «Юные водители» очень любят крутить всякие ручки, нажимать кнопки и переключать рычажки. Возможно, взрослые недосмотрели, и ребенок «откорректировал» освещение приборной панели. Проблема, как вы поняли, решается банальным возвращением ручки реостата в прежнее положение. Поэтому, прежде чем приступать к поиску возможных причин внезапно пропавшей подсветки, проверьте именно этот момент.

Хотелось бы напомнить одно простое правило. В ситуации, когда возможных причин поломки может быть несколько, при поиске нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Иными словами, в первую очередь проверять наиболее простые предположения. Возможно, вам повезет, и вы обнаружите проблему с минимальной затратой времени и сил.

Распространенные неисправности и способы их устранения

Приборка «десятки» с установленными светодиодами

Контрольная панель может переставать работать по нескольким причинам.

Как правило, снятие панели приборов осуществляется при таких неисправностях:

  1. Перестала работать подсветка на контрольном щитке «десятки». В этом случае необходимо произвести диагностику состояния контактов, а также состояния проводки, отвечающей за подвеску. Перестать работать щиток мог просто из-за сгорания предохранительных элементов, либо же лампы могли выйти из строя из-за износа, нередко причиной является короткое замыкание. В принципе, как показывает практика, причин более, чем достаточно, так что иногда без тестера выявить и решить проблему бывает очень проблематично.
  2. Одной из наиболее серьезных проблем, по которой разбираемый прибор, возможно, придется заменить — это полный выход из строя. Если случился отказ системы, а щитке перестают работать все без исключения датчики и указатели, стрелки контроллеров падают вниз, а лампочки попросту не зажигаются. Чтобы ликвидировать проблему, необходимо в первую очередь произвести диагностику предохранительного компонента под номером 15, он маркируется как F6 и располагается эта деталь в блоке предохранителей. Если данный компонент выгорел, то данная неисправность решается просто — путем его замены на новый. Однако, для начала необходимо точно разобраться, какова причина его перегорания. Сначала следует найти и ликвидировать причину, только потом устанавливать новый элемент. Как правило, причиной перегорания предохранителя служит замыкание бортовой сети.
  3. Стрелки стали самопроизвольно передвигаться вниз и вверх. Такая проблема довольно часто встречается в отечественных десятках, как правило, основной причиной является проблема плохого контакта массы. Во-первых, массовый провод подводится к перегородке, предназначенной для разделения салона и моторного отсека. Если вам нужно добраться до него, потребуется демонтировать аудио-систему из места установки, качество фиксации ее необходимо проверить. Во-вторых, довольно часто при монтаже массу убирают в другое место, чтобы к ней был более удобный доступ. Так что если у вас есть противоугонная система, а под автомагнитолой провод отсутствует, попробуйте поискать его под обшивкой салона, в частности, рядом с левой ногой автомобилиста. В-третьих, провод массы мог быть испорчен в ходе монтажа новой автомобильной магнитолы. Когда происходит подключение минусового провода, провод масс необходимо открутить. Далее, осуществляется его обратный монтаж, однако, как показывает практика, зачастую он менее надежный, чем был изначально. В результате вибраций, который возникают во время езды, движения по неровной дороге, в том числе ямам и кочкам, со временем крепление начинает слабеть. Соответственно, это приводит к тому, что контакт пропадает, а это, в свою очередь, приводит к неработоспособности контрольного щитка. Так что вам в первую очередь необходимо надежно зафиксировать проводок, так как это в дальнейшем может принести определенные трудности.
  4. Неисправности, связанные с работой самой приборки. Если необходимо качественно проверить, все ли с этим устройством нормально, демонтируйте его максимально из места установки, но для этого не отключайте провода, которые его питают. Сначала производится диагностика белого провода маркировкой Х2, который подключается к первому контакту. Кроме того, с помощью мультиметра следует также произвести диагностику наличия напряжения на , 9 и 10 контактах. Если система работает должным образом, то при диагностике вы заметите, что напряжение в системе составляет 12 вольт. Рекомендуем также проверить заднюю сторону приборной панели — все токопроводящие дорожки на ней должны быть целыми.
  5. Как показывает практика, проблема неработоспособности контрольного щитка нередко обусловлена выходом из строя самого прикуривателя. Все потому, что многие автолюбители практикуют подключение различных электронных девайсов и гаджетов в это гнездо для различных функций. К примеру, это может быть зарядка для мобильного телефона, планшета, также от пркиуривателя может питаться видеорегистратор, детектор-антирадар, GPS-навигатор и прочие девайсы. Поскольку устройства такого типа потребляют большой объем тока, устройства нередко выводят из строя именно сам прикуриватель, также часто может случаться проблема выгорания предохранительного элемента F19. Соответственно, контрольный щиток либо полностью отключается, либо продолжает функционировать, только некорректно. В том случае, если предохранитель рабочий, можно попробовать разъединить колодку пикуривательного гнезда. Если эти действия не дали никаких результатов, то просто произведите замену предохранительного устройства.
  6. Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110 нередко является причиной ее нарботоспособности. Возможно, новый щиток был установлен некорректно, поэтому теперь он не работает. Или при монтаже приборке были подключены не все провода, также они могли просто перегнуться. Если проблема заключается в проводах, то решить проблему позволит их замена (автор видео — LedStyle70).

Причины и устранение неисправностей панели управления

Когда на ВАЗ 2110 не работает панель приборов, то заключаться это может в полном ее отказе или неполадке отдельных индикаторов. В особых случаях вместе с осветительными приборами перестают работать габаритные огни левой стороны и подсветка заднего номерного знака. Причина заключается в выходе из строя плавкого элемента.

Проблемы с предохранителем

Отказ в работе приборной панели бывает в том случае, если перегорел амперный предохранитель. Он занимает 15 место в монтажном блоке и имеет маркировку F6. Если такое произошло необходимо искать причину выхода его из строя. Простая замена элемента на новый проблему не решит. Можно сказать с уверенностью, что он тоже сразу же перегорит. Причиной является короткое замыкание в цепи. Необходимо заняться его поиском и устранением.

Хаотичное движение стрелок на панели приборов

Бывает на ВАЗ 2110 не работает приборная панель, стрелки на приборке прыгают и ведут себя непредсказуемо. В течение нескольких секунд они показывают то максимальное, то минимальное значение. Значит, необходимо проверить контакт с массой. Это касается тахометра и указателя уровня топлива. Крепление массового провода соединяет щиток приборки с перегородкой, которая отделяет двигательный отсек от пространства салона. Чтобы найти это место вынимается магнитола.

Советы для автомобилистов

ne rabotaet podsvetka priborov na vaz 2110 - Реостат панели приборов ваз 2110

Учитывая существующие Правила дорожного движения, водитель обязан включать головное освещение на своём легковом автомобиле ВАЗ-2112 перед тем, как тронется с места. А это значит, что включится и подсветка на щитке приборов, хотя она в светлое время суток совершенно не нужна, ведь приборы и без неё просматриваются нормально. Постоянное горение ламп подсветки щитка приборов сокращает срок их работы и приводит к более частому появлению неисправностей в этой электрической цепи.

Самая простая причина, по которой лампы подсветки не горят, это когда детские шаловливые ручки, сидя на водительском сиденье, трогают органы управления автомобилем. Если они повернули ручку реостата, регулирующего величину светового потока, влево до упора, то освещения щитка приборов практически не будет. Поэтому, прежде чем приступить к поиску неисправности, попробуйте повернуть эту ручку вправо. Если подсветка заработает, значит, проблема будет легко решена. А вот если нет, то только тогда придётся искать причину этой неисправности.

В этом случае придётся: либо проверить, цел ли 5-ти амперный предохранитель F1, который расположен в монтажном блоке, либо включить габариты Вашего автомобиля, выйти из него и посмотреть, горят ли лампы габаритов с левой стороны или лампы освещения багажника, так как все они получают питание через этот предохранитель. Правые габариты получают питание через предохранитель F11.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Регулировка зазоров бампера ваз 2110
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector