Классическая схема проводки мотоцикла Урал: легенда отечественного мотопрома

Классическая схема проводки мотоцикла Урал: легенда отечественного мотопрома

Поразительно, но «рожденный» еще до войны, мотоцикл Урал на многие десятилетия закрепился в статусе лидера тяжелого мотоциклостроения в Советском Союзе. Даже в XXI веке Ирбитский мотоциклетный завод, который неразрывно связан с данной маркой, все также выпускает теперь уже омологированных «внуков» легендарного мотоцикла. Фотография из Ирбитского государственного музея мотоциклов – Урал М-72 образца 1952 года

Справедливости ради следует отметить, что сегодняшняя сборка производится по большей части из покупных деталей, тогда как в годы Союза речь шла о полноценном производственном цикле. Это не могло не отразиться и на объемах, поскольку цена на мотоциклы Ирбитского завода существенно выросла.

Историческая справка

Довоенный период

Из архивных документов следует, что назначенная советским руководством группа инженеров посчитала целесообразным использовать в качестве базы для будущего мотоцикла изделие BMW R-71. Немецкий BMW R-71 образца 1940 года

Справочно: Группа изучала все доступные в те годы серийно выпускавшиеся мотоциклы. И по ряду признаков определила наиболее перспективную конфигурацию, которой соответствовала именно марка BMW. Однако, по мнению советских инженеров, часть узлов и агрегатов, а также центральная проводка нуждались в доработке под отечественные особенности эксплуатации.

• Схема электропроводки мотоцикла Урал строилась на однопроводном варианте (металлическая рама выступала в роли «минуса»), тогда как BMW применяла двухпроводную;
• Был выбран 6В вольтаж (в послевоенные годы перспективным признали оборудование на 12 вольт);
• Для устойчивой работы на обедненной топливной смеси устанавливался ручной регулятор угла опережения зажигания;
• Для улучшения работы мотоцикла в условиях бездорожья:
  1. устанавливалось двухдисковое сцепление (BMW R-71 оснащался однодисковым);
  2. В коробке передач были увеличены передаточные числа главной передачи.

• своими руками можно было устранить любую поломку в пути;
• провести регулировку электросистемы (электропроводка мотоцикла Урал это позволяла);
• очистить и отрегулировать систему питания;

Справочно: В довоенное время на службу поступило более 7000 мотоциклов. Их выпуском занимались Московский мотоциклетный завод (ММЗ), Горьковский мотоциклетный завод (ГМЗ), Ленинградский завод «Красный Октябрь» и Киевский мотоциклетный завод (КМЗ).

Военное время

С началом войны производство мотоциклов в срочном порядке эвакуировали в Свердловск и в кратчайшие сроки развернули на Ирбитском мотоциклетном заводе. Донором нового производства стало все вывезенное с Московского мотоциклетного завода оборудование. А готовая продукция прямо с конвейера (на фото внизу) уходила к заказчику. Прямо с завода ополчение отправлялось на мотоциклах М-72 Урал на фронт

Высокие качества и простота обслуживания мотоцикла по достоинству оценили военные. Их оборонный заказ вырос в несколько раз. Коллектив Ирбитского мотозавода только за 1942 год сумел нарастить объем до 10000 Урал-1, а в дальнейшем преодолел отметку в 20 тысяч экземпляров. Эмблема Ирбитского мотозавода

Обратите внимание! Оригинальное имя «Урал» существует не только в обозначении тяжелых мотоциклов, но и грузовых авто, что способствует небольшой путанице. В частности, схема электропроводки Урал 4320 имеет отношение не к мотоциклу, а к автомобилю. Аналогично расшифровывается и схема электропроводки Урал 5557 – это модификация грузового авто.

Послевоенное время

Накопленный опыт эксплуатации в самых суровых условиях доказал перспективность шасси и конструкции в целом (на представленном видео в конце статьи это наглядно показано), что позволило заводским конструкторам сосредоточится на усовершенствовании функциональности мотоцикла.

Справочно: Хотя 6В схема проводки на мотоцикл Урал и признавалась устаревшей, тем не менее, ее оставили благодаря потрясающей стрессоустойчивости конструкции.

• органы правопорядка (милиция);
• охранные организации типа рыбнадзора;
• пожарные службы;
• медицинские службы и т.п.

Справочно: Схема проводки на мотоцикл Урал с пожарным насосом предусматривала уверенный запуск в любых условиях.

Электрическая схема

6-вольтовая система зажигания. Особенность – в применении ручной регулировки угла опережения зажигания

1. Свеча зажигания;
2. Распределитель зажигания (ротор);
3. Прерыватель распределителя;
4. Вторичная обмотка в катушке зажигания;
5. Первичная обмотка в катушке зажигания;
6. Исполнительный механизм (молоточек) прерывателя;
7. Исполнительные кулачки разрыва контакта распредвала;
8. Наковальня прерывателя;
9. Конденсатор системы зажигания;
10. Распределитель зажигания;
11. Аккумуляторная 6В батарея;
12. Фара головного света;
13. Замок зажигания с ключом;
14. Контактная группа замка зажигания;
15. Катушка зажигания.

Обратите внимание! Предлагающаяся инструкция подробно расписывала не только моменты регулировки, но и способы починки в случае аварии или отказа электрических компонентов мотоцикла Урал.

Тем не менее, проводка мотоцикла Урал видоизменялась всякий раз, как отечественная промышленность внедряла новые стандарты качества.

• Габаритных огней;
• Более емкого аккумулятора;
• Автоматического регулятора угла опережения зажигания;

внесла определенные коррективы. В частности, новая электропроводка на мотоцикл Урал представляла собой более сложную систему (на фото внизу). Цветная схема мотоциклов М-72

Дальнейшая эксплуатация показала, что шести вольтовая схема электропроводки на мотоцикл Урал бесперспективна. И ей на смену ожидаемо пришла более современная, рассчитанная на 12в оборудование.

Этому в немалой степени способствовало и внедрение ГОСТ 3940—71 на автотракторное электрооборудование, которое произошло в 1975 году. В частности, проводка на Урал М-67 и Днепр МТ10, выпускавшиеся ИМЗ и КМЗ соответствовала требованиям 12-ти вольтовой системы электрооборудования.

В заключение

Вот вы и познакомились с легендарным для целой эпохи наших соотечественников мотоциклом. Самое удивительное, что еще немало Уралов служит своим владельцам и по сей день. Правда в модернизированных версиях, включая и современное электрооборудование.

Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

Что для нее понадобится?

Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д. и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.

Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.

Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.

Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.

Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!

Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.

Демонтируем тормозные диски.

Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,

… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.

На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.

Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.

Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).

Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).

Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).

Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.

Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.

Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.

Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.

Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.

Все, колесо готово.

Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.

Как правильно выставить клапана на мотоцикле урал

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал или Днепр проводится нечасто, но эта процедура обязательна и позволяет сохранять мотор в полноценном рабочем состоянии. Несмотря на то, что представленные советские тяжелые мотоциклы имеют отличающиеся двигатели, принцип и схема регулировки у них совпадает.

Что такое тепловой клапанный зазор?

Тепловой клапанный зазор – расстояние от верхнего торца стержня клапана до давящей части коромысла. Этот зазор необходим, чтобы при выходе мотора на высокие рабочие температуры, с последующим расширением металла, сохранилась оптимальная функция открытия клапанов. Конечно, на холодную, мотор может работать неровно или не в полную мощность, благо моторы с воздушным охлаждением быстро выходят на рабочую температуру и клапана начинают работать как положено. У разных агрегатов – разный зазор, это обусловлено материалами, из которых они изготовлены. К примеру, в мотоцикле Днепр К-750 имеет зазор 0.1 мм, в то время, когда более современные модели советских тяжелых мотоциклов получили зазор всего 0.05 мм. Это значит, что более старый К-750 изготавливался из металла подверженного высокой степени теплового расширения, а современные модели делают из более стабильного металла. Для контроля зазоров используют специальные щупы. Они изготовлены из стальных пластин различной толщины. На каждом щупе указана его толщина, а степень отклонения с указанной величиной настолько мала, что в условиях работы данных двигателей погрешностью можно пренебречь.

Зачем производится регулировка клапанов на мотоциклах Урал?

Клапана имеют подвижность в обе стороны, вдоль своей оси, а значит зазор может увеличиваться или уменьшатся. Для начала рассмотрим, что произойдет, если зазор уменьшится, вплоть до прилегания к толкателю. В первую очередь снижается мощность, за счет потери компрессии. Двигатель нагрелся, металл расширился, и клапан стал закрываться не полностью, меньше прилегать к седлу, за счет постоянного соприкосновения с толкателем. Определить это можно по нескольким признакам – двигатель стал заводиться хуже, заметна потеря мощности при прогреве, также можно услышать стук клапанов на горячую и заметить хлопки в карбюраторе. Тут Вы можете узнать подробнобности о настройке карбюраторов на мотоцикле Урал. С другой стороны, если зазор станет больше положенного, то открытие клапанов будет происходить не полностью, камера сгорания станет меньше наполняться топливно-воздушной смесью и хуже продуваться от выхлопных газов. В обоих случаях двигатель станет работать заметно хуже, а в самых запущенных случаях мотор будет просто невозможно завести. Кстати, зажигание на Урал тоже должно быть отрегулировано.

Регулировка клапанов

Как вы знаете, двигатели мотоциклов Урал и Днепр – различные, но имеют свои особенности, благодаря которым их настройку можно разделить на три группы. Но прежде, чем приступить к работе необходимо подготовить рабочее место и мотор. Прежде всего, двигатель должен быть остывшим, также следует подготовить набор щупов, несколько ключей и емкость для сбора масла.

Регулировка клапанов — М-72, Днепр К-750, МВ-750, Днепр-12.

Последовательность рассмотрим на основе схемы механизма газораспределения: Раскручиваем винт (9) расположенный с торцевой стороны и снимаем крышку (10), не забывая про прокладку (8).· Проворачиваем мотор кик-стартером, до закрытия впускного клапана. Меряем щупом зазор, для данных моделей он равен 0.1 мм. В случае отклонений переходим дальше, если зазор в пределах допуска – собираем узел обратно.· Контргайку (5) ослабляем и, прокручивая регулировочный болт (11) устанавливаем необходимый зазор, пользуясь щупом для проверки. Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.· После установки зазора контргайкой фиксируем его, удерживая регулировочный болт. Финишная регулировка зазора.· Устанавливаем обратно крышку, не забывая про прокладку, и притягиваем ее винтом. Совет: Если вы решили провести настройку своими руками, то не забудьте про ревизию основных частей данного узла. Во-первых, все грани болтов и гаек должны быть целыми. Во-вторых, не должно быть никаких загрязнений. Наконец не забывайте заменить или провести полную ревизию прокладкам.

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Здесь мы опишем, как проводится регулировка клапанов Днепр. Прежде всего, необходимо крепко зафиксировать мотоцикл и под головку цилиндра установить ванночку для сбора масла. После снимаем клапанную крышку, сливаем масло. Через смотровое окно (за резиновой пробкой) устанавливаем маховик на отметке В или в.м.т. такта сжатия. Проверить правильность данного пункта очень просто – при этом оба клапана будут закрыты, а штанги будут свободно вращаться. Следующий шаг – ревизия зазоров. Для данных моделей на выпуске устанавливается зазор — 0.07 мм, а для впускного клапана 0.05 мм. Если определяются отклонения, то для регулировки ослабляют верхнюю гайку клапана, и вращая регулировочный болт, расположенный ближе к центру, устанавливаем требуемый зазор. После удерживая регулировочный болт притягиваем контргайку и снова измеряем зазор. После регулировки одного из цилиндров клапанная крышка оставляет открытой, маховик проворачивается пока в окошке снова не покажется отметка В. Затем переходим к другому цилиндру и измеряем зазоры, устанавливая их в нужные положения при необходимости. Когда убедимся, что оба цилиндра отрегулированы – можно закрывать клапанные крышки, доливать масло и проводить пробный запуск.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Прежде всего, стоит обратить внимание, что в отличие от предыдущих моделей, что впускной и выпускной клапана этих мотоциклов настраиваются под щуп 0.05 мм. Как и раньше убеждаемся, что мотор остыл, а затем, подложив под цилиндр емкость для сбора масла приступаем к настройке. Первым делом снимаем клапанную крышку и сливаем масло, чтобы получить свободный доступ к основным узлам. Затем проворачиваем мотор до начала закрытия впускного клапана. В этом моменте можно проводить регулировку зазора и его настройку. Для выпускного клапана мотор вращают до начала его открытия. Настройка проводится вращением стержня клапана, после отпуска контргайки. Для более точной настройки следует снять клапанную крышку и вращать мотор, пока через смотровое окно на маховике не покажется риска. Если риска совпадет с тактом сжатия и поршень будет установлен в положении в.м.т., то оба клапана закроются и коромысло можно будет легко подвигать. Если же на маховике показалась риска, а один из клапанов открыт, то можно проводить настройку другого цилиндра. Сама регулировка проводится, как и раньше, за исключением момента, что после каждой настройки и затяжки следует провести повторную ревизию всех зазоров, после нескольких поворотов коленчатого вала.

Также Вы можете узнать о разнообразных видах тюнинга Урала, и применить эти советы на практике к своему мотоциклу.

Самым важным моментом, в котором заключается регулировка клапанов мотоцикла Днепр и прочих, является верная установка зазоров. Если вы немного переборщили и зазор оказался большим, то будет наблюдаться клацанье у головок, если де напротив, зазор оказался слишком маленьким, то тогда могут начать прогибаться штанги. Настройка клапанов на мотоцикле Урал и Днепр должна производиться после каждой манипуляции по сборке цилиндров и головок, которые должны быть надежно закреплены и затянуты.

Многие задаются вопросом – как настроить клапана на мотоцикле Урал?

Ответить односложно вряд ли возможно, ведь существует не менее пары способов, как регулировать клапана на мотоцикле Днепр. Второй из них более продолжительный, но более надежный. Именно поэтому, когда мне понадобится регулировка клапанов, я воспользуюсь именно этим методом. Итак, начнем.

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал и Днепр?

Регулировка клапанов на мотоцикле урал. Метод №1:

1. Отвинчиваем у цилиндра его крышку, не забыв при этом избавиться от остатков масла.
2. Проворачиваем коленвал таким образом, чтобы риски на маховике и на картере мотора полностью совпадали. Контролировать данный процесс можно через отверстие в картере.
3. При помощи щупа, производится проверка зазора между коромыслом и клапаном. Стоит отметить, что щуп должен нормально проходить, не застревая, если же это не так, то нужно подтянуть болт на коромысле с отпущенной контргайкой. Здесь нужно быть осторожным и сильно не затягивать, ведь данные болты довольно хрупкие.

Это первый способ, как настроить клапана. Так же смотрите статью притирка клапанов мотоцикла Урал.

Регулировка клапанов урал. Метод №2:

1. Отвинчиваем у цилиндра его крышку, не забыв при этом избавиться от остатков масла.
2. Проворачиваем коленвал и обращаем внимание на клапана.

При закрытии впускного клапана производится регулировка зазора для выпускного клапана (клапан открыт и начинает закрываться).
При открывании выпускного клапана производится регулировка зазора для впускного клапана (клапан закрыт и начинает открываться).
Стоит отметить, что диаметр зазора должен быть 0,05мм. Если это значение другое, то производим регулировку болта на коромысле с отпущенной контргайкой. Установив нужный диаметр зазора, можно затягивать контргайку обратно.
Итак, мы разобрались, как настраивать клапана, описав оба способа. Стоит отметить, что нужно хотя бы раз в месяц проверять эти зазоры, чтобы поддерживать нормальную работу двигателя.

Зачастую, работа двигателя мотоцикла нарушается из-за не правильно отрегулированных клапанов. Зазор между ними и частями привода должен быть точно настроен и иметь определенное значение.

Если он больше или его совсем нет, это приведет к позднему открытию клапанов или нарушению герметичности соединений. Более подробно об этом можно узнать на сайте http://motoukraina.com.ua/.

Регулируем клапан

Процедура регулировки зазоров на мотоцикле «Урал» требует аккуратности и внимательности, так как необходимо точно установить конкретное значение.

Сам процесс можно разделить на несколько последовательных действий:

• В самом начале нужно снять крышку головки цилиндра. Иногда там может присутствовать некоторое количество масла, которое нужно слить.
• На данном этапе следует провернуть коленвал до тех пор, пока один из поршней не окажется в верхней точке (мертвой). Это можно определить по специальным меткам, расположенным на маховике и картере двигателя. Когда поршень будет в нужном положении эти метки должны совпасть. Проконтролировать этот процесс можно сквозь специальное отверстие, зачастую закрытое специальной пробкой.
• Замер зазора специальным щупом размером 0,05 мм. В случае несоответствия следует приступить к регулировке, которая производится болтом расположенном на коромысле. Очень важно перед его откручиванием отпустить контргайку. После того как установлен нужный размер зазора контргайку зажимаем обратно.
• Проверяем еще раз данный параметр и потом устанавливаем отвинченную ранее крышку на место.

Еще один способ регулировки

Отрегулировать клапаны на мотоцикле Урал можно и несколько иным способом. Для этого также отвинчиваем крышку головки цилиндра. Потом следует не спеша проворачивать коленчатый вал и наблюдать за движением клапанов.

После того как впускной клапан только начал закрываться можно приступать к регулировке зазора. Таким же способом наблюдаем за выпускным клапаном, в момент его открытия также выполняем аналогичные действия.

Так же, как и в предыдущем способе, регулировка проводится специальным болтом на коромысле. Чтобы выставить нужное значение следует провести данную процедуру несколько раз, чтобы убедиться, точно ли выставлен размер зазора.

Далее, когда вы все отрегулировали, прикручиваем обратно снятую крышку.

Если вы не уверены, что сможете правильно выставить зазор, можно обратиться за помощью к специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Мотофорум Николаева

Вот — сохранилось в кешах — взято с сайта
Устройство приспособы хорошо видно на фото — оно универсально для широкого спектра диаметров колесных ободов, центральная ось сменная, для того, чтобы можно было подобрать диаметр оси под колесные подшипники. Также необходимо обзавестись дополнительной втулкой на ось для спицовки колеса без подшипников. Если Вы спицуете колесо совкоцикла без подшипников, возможна небольшая погрешность осевого боя в виду несоосности внутренней поверхности обоймы подшипников. Но это легко устранится на следующем этапе.

Для радикального облегчения себе жизни и головной боли предлагается сделать небольшое устройство.
Необходимо купить две лазерные указки. Предлагаю разобрать указки и вместо батареек вывести проводочки, которые можно подключить к любому блоку питания на 3 вольта. Это избавит Вас от необходимости менять батарейки каждые 10 минут.
На корпус необходимо выточить стальные втулки, которые можно закрепить на корпусе капелькой клея, если они выточены не на тугую посадку. Эти втулки помогут крепить лазеры на любую стальную поверхность посредством магнитов. Возможно понадобится подстроить фокусировку для минимального пятна лазера, для этого на объективе излучателя имеется паз под плоскую отвертку, делайте это осторожно, объектив очень хрупкий. Итак, мы готовы настраивать колесо. Соберите конструкцию, показанную на фото — это не составит труда в любом гараже.

На фото видно расположение наших лазеров. В процессе настройки колеса лазеры прийдется немного поворачивать для того чтобы луч попадал точно на край обода, здесь магниты — незаменимы.
На первом этапе убираем "восьмерки", выставляем лазерный луч, параллельнно плоскости обода, чтобы он попадал на край обода (см.фото), и спица за спицей поворачиваем головку на 90 градусов в одну или другую сторону (см.фото) в зависимости от того, куда попадает лазерный луч.
1 — луч попадает на самый край обода или проходит мимо.
2 — луч попадает далеко от края: ближе к центру обода.
3 — луч попадает точно на центр реборды обода — эти спици пропускаем.
Обратите внимание, что спици идущие к разным сторонам ступици крутятся в разные стороны. Не пытайтесь исправить неровности обода за один оборот, из практики: достаточно 2-3 оборотов колеса, на финальном обороте поворачиваем головку на 45 или меньше градусов.

На втором этапе исправляем "яйцо". Выставлем лазерный луч, перпендикулярно плоскости обода. Дальше действуем также, как и на первом этапе (см. фото), только теперь спици находящиеся рядом необходимо крутить в одну сторону.
1 — луч попадает на самый край обода или проходит мимо.
2 — луч попадает далеко от края: ближе к центру обода.
3 — луч попадает точно на край реборды обода — эти спици пропускаем.
После устранения "яйца" необходимо пройти первый, а затем и второй этап 1 — 2 раза. Эти этапы больше проверочные, поэтому и поворачивать головку некоторых спиц необходимо будет всего на 10-15 градусов.

На первую настройку колеса у Вас уйдет не более 30 минут.
Необходимо также обратить внимание на то, что настройку необходимо выполнять специальным ключем. Ни вкоем случае не пользуйтесь рожковым ключем — он легко испортит головку. А уж тем более не лелейте себя мыслью, что Вы справитесь плоскогубцами.

Если у Вас нет специального ключа, его можно изготовить самостоятельно из головки торцевого ключа с квадратом под вороток 6х6. Такой ключ предоставлен на фото. Правда, прийдется попотеть с надфилем минут 20, распиливая квадрат до размера головки спици (всего на 0,2мм).
Также перед спицовкой колеса не поленитесь обзавестись метчиком и плашкой с нестандартной резьбой спиц 5х0,8 и ими пройти с WD40 все спици и головки — затраченые усилия с лихвой окупятся при настройке.

Bat » 20.04.2010, 15:05 »

лазеры-шмазеры. туфта это всё несусветная. если обод б/у причем порядочно, то никакой лазер не поможет.

я себе сам калеса спицую и центрую, вот тока когда нету времени и желания отдаю Антиквару. Он мне очень замечательное колёсико на 80-т спитц сделал .

а вааще есть очень хорошее и главное простое средство как набрать колеса. вот тока на пальцах объяснить не могу, наверное чуть позже нарисую.

бутте вы фсе. щасливы!

тута фоты мои. и ваши
macarena Фоторепортер
Сообщения: 4315 Зарегистрирован: 08.04.2008 Откуда: Николаеф Байк: BMW R1200GSA

Bat » 21.04.2010, 10:40 »

DE » 25.07.2010, 17:20 »

Shadow » 28.03.2011, 00:02 »

Хоук » 28.03.2011, 00:20 »

У мну получается , вот:arrow:

Зы: Наводка Капы

vedrus » 06.12.2011, 17:56 »

у тебя будит гулять 4-ре дырки на ступице, т.е по две дырки на сторону, ниче страшного .

кадато на велике набирал ступицу 36-ти дырковую на 32-х дырковый обод.

бутте вы фсе. щасливы!

тута фоты мои. и ваши
macarena Фоторепортер
Сообщения: 4315 Зарегистрирован: 08.04.2008 Откуда: Николаеф Байк: BMW R1200GSA