Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тема: Регулировка задней втулки

Тема: Регулировка задней втулки

Занялся регулировкой втулки FH-M530.
Вроде всё понятно, на bike-repair всё разжевано.
Но возникли пара вопросов:
1) К чему вся эта возня с левой стороной втулки (контргайка, гайка, конусный ключ), если крутя голыми пальцами гайку на правой стороне втулки (за кассетой) можно добиться абсолютно того же результата?
2) На вышеупомянутом сайте, ту самую гайку на правом конусе почему-то назвали контргайкой, хотя она там одна и ничем не фиксируется. Что-то вобще должно фиксировать ее от случайного вращения до установки колеса в раму.

З.Ы. Подозреваю, что я где-то что-то не так понял и просто туплю

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Усилие на контргайки слева, относительно самой регулирующей гайки приличное. Там действительно ничего пальцами не открутишь.
Но вся эта левая часть относительно правой спокойно крутится.
Весь вопрос в том, что должно фиксировать правую гайку (та что за кассетой) ?
Ибо у меня она свободно поворачивается даже пальцами. И как раз этим вращением я могу либо перетянуть втулку или наоборот — оставить люфт, то есть регулировать.
Если идти от центра колеса к краю, то там получается КАССЕТА —> ГАЙКА —-> ВСЁ (то бишь ось).
Что должно эту гайку фиксировать?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Домашняя страница
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Сильно стягиваем те гайки что идут под касету.
Собираем втулку.
Стягиваем оставшиеся две гайки, но не сильно и чтобы у втулки был заметный люфт.
Теперь двумя ключами стягиваем крайние гайки, чтобы уменьшить люфт. И если вы ту, что под касетой затянули как положено, то она не строница, а будут вращаться две несильно стянутые с противоположной стороны.
Люфт нужно убрать почти полностью, но не до конца (окончательно он должен убрацца када стяните втулку эксцентриком)!
Теперь, когда втулка настроена, можно дозатянуть недотянутую сторону. Проверьте, остался ли елезаметный люфт, иначе после затяжки эксцентриком втулка будет перетянута.

Оставлять люфт при сборке втулки особенно хорошо на переднем колесе, т. к. это позволяет сильно затянуть эксцентрик и тем значительно повысить торсионку вилки.

Люфт заднего колеса велосипеда – как устранить, нюансы

Люфт заднего колеса велосипеда – как устранить, нюансы

Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.

Что это такое?

люфт колеса велосипеда

Говоря техническим языком, люфт колеса велосипеда – это свободный ход одного элемента, не приводящий в движение другой компонент системы.

Появляется этот момент в результате расшатывания контргаек и конусов на оси втулки. Как правило, сам по себе люфт не возникает. Скорее всего, компоненты были отрегулированы неправильно изначально либо механизм сильно загрязнился песком, водой и другими частичками, в результате чего разбиваются шарики и появляются дорожки на конусах, что в конечном итоге и приводит к образованию люфта втулки заднего колеса велосипеда.

Люфтящее колесо может свободно вращаться и до определенного момента оно не причиняет никаких неудобств. Проблема заключается в том, что в дальнейшем любая, даже самая незначительная неровность на дороге стремительно разрушает поверхность конусов и чаши внутри втулки.

Чтобы определить наличие неисправности, достаточно покачать колесо из стороны в сторону. Свободный ход чувствуется сразу, если есть проблема. Если элемент стоит жестко, то причин для опасений нет. Можно также попробовать качнуть непосредственно саму ось (не эксцентрик). Если вы заметили, что заднее колесо на велосипеде шатается – лучше отдать велосипед в мастерскую. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем лучше – возможно, достаточно будет почистить, смазать и отрегулировать втулку. Но если вы катаетесь с таким колесом давно – будьте готовы к замене механизма.

Читайте так же:
Регулировка кпп zf 16s151

Почему шатается заднее колесо велосипеда

Возникновение люфта может быть обусловлено несколькими причинами:

  • длительный срок эксплуатации (даже самый износостойкий материал не может бесконечно противостоять времени);
  • разрушение радиусных гаек (только замена);
  • стирание насечек (интенсивные нагрузки на велосипед всегда приводят к подобным поломкам);
  • появление пространства между контргайкой и рамой велосипеда.

Проще говоря, возможные причины можно объединить в 4 группы:

  • загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
  • длительный срок эксплуатации;
  • изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
  • интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.

Все это рано или поздно приводит к возникновению люфта заднего колеса. Как исправить эту проблему? Вопрос решается в соответствии с причиной, по которой появился дефект: заменой механизма, ослаблением поджатия или заполнением зазора. Разберем каждую ситуацию детальней.

Необходимый инструмент

инструмент для устранения люфта колеса

Если вы предпочитаете самостоятельно ремонтировать свой байк, то все необходимое, скорее всего, будет под рукой. Понадобятся гаечные ключи нескольких размеров – это точно. Если причина возникновения люфта кроется в износе деталей, то, соответственно, пригодятся новые запчасти. Если вам кажется, что без разбора колеса здесь не обойтись, то понадобится также специальный съемник трещотки или кассеты (так называемый хлыст).

Как устранить люфт заднего колеса велосипеда

устранить люфт заднего колеса велосипеда

  1. Снять поджимающие гайки и достать колесо.
  2. Снять звездочки. Действуем следующим образом:
    1. Трещотка. Фиксируем и проворачиваем в противоположном направлении движения колеса. Здесь нужно применить силу.
    2. Кассета. Также зафиксировать хлыст, а затем в специальное отверстие кассеты продеть съемник и прокручивать до тех пор, пока не открутится гайка-фиксатор.
    3. Втулка на шариковых подшипниках. Снять промежуточные элементы (следите за последовательностью всех компонентов). После этого поддеть и снять пыльник, вытащить шарики, убрать старую смазку и осмотреть детали на предмет наличия дефектов.

    Люфт переднего колеса – как убрать

    как убрать люфт переднего колеса

    • снять колесо;
    • разобрать втулку и почистить все детали;
    • проверить состояние запчастей. Если дефектов нет – смазать чистой смазкой и установить подшипники;
    • закрутить с одной стороны оси конус и накрутить контргайку;
    • установить ось на свое место, накрутить конус и контргайку с другой стороны;
    • натянуть подшипники и зафиксировать их контргайками. Следите за тем, чтобы натяжение было одинаковым с обеих сторон;
    • вернуть колесо на место и накрутить гайки. Если есть, убрать зазор;
    • проверяем степень натяжения подшипников.

    Остается только проверить качение и результат проделанной работы. Покачайте колесо: если свободного хода нет – вы все сделали верно.

    Нюансы

    Иногда убрать люфт не представляется возможным. Наиболее распространенные причины:

    1. Потерялся подшипник, шарик или любая другая мелкая деталь.
    2. Сложно подобрать оптимальный зазор при подтягивании конусов или контргаек.
    3. Не получается снять трещотку или кассету.

    В этом случае лучше отдать велосипед толковому мастеру, который в кратчайшие сроки устранит проблему и вернет вам абсолютно здоровый велосипед.

    Заключение

    Теперь вы знаете, что делать, если люфтит заднее колесо. Проблема эта легко устраняется, если вовремя обратить на нее внимание и не допускать прежних ошибок. Следите за состоянием важных узлов и механизмов велосипеда и старайтесь бережно относиться к своему другу. Не пренебрегайте рекомендациями опытных мастеров – регулярное ТО перед началом сезона и после него поможет быстро выявить люфт и другие неисправности.

    Юлия Салтрукович

    Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

    Установка дискового тормоза с нуля

    Всем огромный привет!
    Пришла в голову оригинальная мысль поменять клещевые тормоза на дисковые. Но на велосипеде не было крепления…
    Обо всём изготовлении я вам сегодня расскажу!

    Велосипед абсолютно ничем не примечателен: Обычный горный велосипед Murray, производства США в 1993 году. Всю свою жизнь провёл в одной семье. От его надёжности я очень удивляюсь))

    Вся идея началась с того, что меня абсолютно не устраивала эффективность клещевых тормозов. Даже по сравнению с V-break они были ужасны.

    Подтолкнуло меня то, что приятель даром отдал мне всё, что нужно для установки дисковой механики, а именноКалипер Thongli и Ротор 160мм.

    Втулки на колёсах не имели возможности установки ротора и из-за этого пришлось ещё покупать колёса.

    Теперь можно начать проектировку. Устанавливать я буду только задний, его мне вполне хватает. Для того чтобы создать будущее крепление, я сделал его макет из картона. Подгонка была не лёгкой, но я это сделал)))

    Крепление изготавливал из листа Стали 4мм

    Формы получились сложные: Внешнюю часть отрезал болгаркой, внутреннюю часть на Фрезерном станке. Отверстия просверлил на Сверлильном станке.

    Проверяем чтобы всё встало чётко.
    Не всё с первого раза, поэтому ещё фрезеровал, дабы получить точную форму

    Далее привариваем получившуюся деталь к раме, а именно к самому толстому месту.
    Если профессиональные сварщики увидят этот шов — Они будут плакать))). Не судите строго, опыта в сварке мало:) Но это уже дело времени)

    Шов зачищаем, и приступаем к покраске. Глянцевая чёрная краска Monarca в баллончике

    Наконец-то, Час Икс. Устанавливаем Калипер на получившийся кронштейн. Всё встало идеально)

    Перешёл к тестированию, с трудом заставил себя выйти на улицу в +32. Питер однако балует жаркой погодой.
    Всё получилось отлично на 5+. Тормозят отлично и очень эффективно.

    Итого: Получился отличный результат!
    Стоило ли оно того? Я считаю что стоило, потому что менять велосипед я всё равно не собирался.

    P.S Крепление получилось настолько крепким, что не выдержал сам калипер, который был китайским и разлетелся буквально через 6 км после выезда.

    Всем удачных покатушек!

    Метки: дисковые тормоза, установка дисковых тормозов, дисковые тормоза с нуля

    Комментарии 31

    Задумка интересная, но качество сварки… Не отломилось бы перо после этого.
    И гордое название "Горный" для этого городского велосипеда — это очень большой комплимент)))

    В 90х все подобные велосипеды назывались горными. И продавались либо то что потом стали называть Ашанбайк. Либо что то вроде Мюррея, тогда это был просто шикарный апппарт.
    Таких как мы видим сейчас велосипедов просто не было.

    Горным называли из-за наличия скоростей?

    Фактически так.
    Передний и задний переключатели скоростей и злая резина — эталон МТВ из 90х.
    Были конечно куда более интересные модели велосипедов куда ближе к современным МТВ, но их практически было не купить — очень дорого и очень редко где они были.
    А народ в то время мало что понимал и скупал просто велохлам аля АшанБайк.

    Офигенно инженерный подход но как можно пользоваться только задним тормозом? Только передним еще хоть как то вариант…

    Лично мне хватает только заднего тормоза, передний очень редко использую. Если вспомнить далёкие времена, то на аистах, камах и других передних не было, и ничего — ездили:))

    На ровной местности заднего хватит особенно при расслабленой посадке когда вес на заднем колесе. Но при спуске задним очень сложно контролировать усилие, либо не тормозит либо блокируется и можно улететь. Конда дисковые тормоза еще были экзотикой их некоторые производители горных велов ставили только вперед, а назад обычные.

    Шикарная работа и отлично получилось!
    Честно скажу не многие готовы к такой модернизации с установкой дисков на столь старенький велосипед.

    PS Если надумаешь и перед оснащать, говори. У меня где то валялась пара калиперов, дисков и адаптер для для установки на твою вилку. Даже варить не надо будет

    Спасибо! Если созрею — обязательно обращусь!)

    а гидру сразу не?

    Механика досталось бесплатно, в приоритете я хочу гидравлические поставить. Но для этого нужна доработка. А так пока механика устраивает вполне

    Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
    Но и минусов у Гидравлики хватает.

    Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

    Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
    Но и минусов у Гидравлики хватает.

    Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

    А какие минусы у гидравлики?

    Цена самой гидравлики, сложность в обслуживании и ремонте, нужен специнструмен для ремонта и обслуживания.
    Ремонт в полевых условиях практически не возможен, а значит любая поломка гидравлики в дороге равно отсутствие тормоза.

    Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

    А с механикой всё совсем придельно просто.

    Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

    Шприц и масло приходится возить с собой?

    Что за чушь? Поставил себе гидравлику в 2010-м году и до сих пор даже ни разу не прокачивал.

    Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

    У меня гидравлика стоит уже много лет — максимум что было это из-за попадания воздуха по моей вине немного западала ручка. Для того, чтобы убить гидравлику надо порвать гидролинию, а это очень непросто.
    UPD: И даже в случае пробития гидролинии ее всегда можно починить армированным скотчем.

    Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

    Ничего не нужно. Если один тормоз откажет, то со вторым всегда до дома доковыляете. Да и для того, чтобы один отказал — я не знаю, что нужно сделать. Разве что купить откровенный пластиковый шлак с алиэкспресс.
    Что же в принципе касается подхода иметь с собой все необходимое для ремонтов — то прежде всего нужно предусматривать вещи, без которых вообще нельзя ехать. Например запасную раму. Или руль. Вынос опять-же с собой бросить про запас. Топор, чтобы взамен сломанного подседела сделать новый из ближайшего дерева. Ну и пневму в принципе не ставить ни вперед, ни назад, ибо дристануть может в любой момент, а в поле не перебирается вообще никак. Иначе не логично как-то получается…

    На счет рамы с собой смешная шутка. Если ездить по городским паркам, можно вообще ничего не брать, такси с любого места заберет. У меня же не всегда есть связь, чтобы даже друзьям позвонить в случае поломки. Пневму однозначно ставить не буду, только простая пружинная вилка, на турингах вообще обходятся без амортизаторов.

    Если собираетесь ставить пружинную вилку, то лучше сразу жесткую ставить, так как толку от нее будет немного.
    И зря вы так относитесь к современным технологиям (воздушная вилка, гидравлические тормоза) — все это придумано не вчера, и все технологии уже обкатаны на миллионах велосипедов. Конечно если мы говорим о качественных комплектующих. Плюс к тому запас прочности, который заложен в них сейчас, превышает нагрузки, которые вы можете дать.

    Пружинная вилка как раз стоит с завода. Размышления об обратном, стоит ли усовершенствовать велосипед в сторону пневмовилки, гидравлических тормозов, или лучше оставить простоту и ремонтопригодность подручными средствами в поле.

    Тормоза я бы поменял на хорошие гидравлические, так как они тормозят гораздо лучше. Хотя автоматически попадаете на регулярную прокачку, но тут зависит от модели — у меня были Shimano какие-то, я их раз в 3 года прокачивал и не было проблем, а были Sram Guide, так приходилось полгода что-то шаманить.
    По поводу ремонтопригодности в поле это важно только в том случае, если вы идете в кругосветку (но это имхо) — нормальные гидравлические тормоза могут выйти из строя только в случае очень неудачных падений, в остальном они очень надежные.
    А вот по вилке каждый решает индивидуально — у меня была такая же дилемма несколько лет назад, я поменял сначала на неплохую воздушную вилку Suntour Raidon, но потом перешел на жесткую вилку и был безумно рад — вес велосипеда резко уменьшился, а отсутствие амортизации наоборот застявляет продумывать каждую траекторию. И я это проверял на не плоском бездорожье, а практически в горах

    Гидравлику однозначно поставлю, но уже на другой велосипед позже. На дешевый не вижу смысла ставить, тормоза будут дороже самого велосипеда.
    От амортизации вилки отказываться не готов. Особо не жестю по пересеченке, но после 100 км наших грунтовок руки отвалятся. Даже с амортизацией бывает немеют руки к вечеру.

    Тогда да, имеет смысл поставить амортизационную вилку. Но я бы посоветовал воздушную, так как ее проще под свой вес настроить, и как результат она будет хорошо работать.

    Передние тормоза на велосипеде. Практика использования

    Часто общение с передними тормозами у велосипедиста начинается с падения через руль. После этого о их существование пользователь забывает, используя постоянно только задние тормоза.

    Относительно ручки переднего тормоза вырабатывается строгое предубеждение, а трогать их становится страшно.

    велосипедист упал в снег

    • Почему нужно использовать передние тормоза
    • Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях
    • Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде
      • Используйте следующую инструкцию:

      Этот вариант со скрипом подходит для размеренного катания по ровным дорожкам или городу. Но и в этом случае совершается ошибка. Как минимум, задний тормоз истирается гораздо быстрее.

      Для профессионального и даже для продвинутого любительского уровня этот вариант не годится. Не случайно на серьезные горные велосипеды устанавливаются полноценные тормозные системы как вперед, так и назад.

      В этой статье описывается, как правильно использовать передние тормоза на велосипеде.

      Почему нужно использовать передние тормоза

      Если разрисовать торможение велосипеда поэтапно в векторах, то видно, что нагрузка при нажатии ручки тормоза приходится преимущественно на переднее колесо. Вес велосипедиста частично перераспределяется и смещается вперед.

      Это приводит к тому, что заднее колесо велосипеда отрывается от земли на микроны, а иногда даже и на миллиметры.

      Разгруженное состояние колеса приводит к уменьшению силы трения в паре колесо-поверхность. Возникают неприятные эффекты типа юза, скольжения, потери эффективности торможения. Это усугубляется, если перемещаться стоя на педалях.

      Добавив к этому неблагоприятную погодную среду, например, влажный асфальт или тонкий лёд, получаем неуправляемый механизм.

      передний тормоз велосипеда

      Вспомните, как дети (а может быть и вы сами когда-то) после дождя гоняли по лужам на великах ХВЗ, и проезжая лужу, резко застопоривали ножной тормоз, перемещая вес на руль. Это приводило к длинному торможению с заносом. Это хорошо только тогда, когда происходит игра.

      Соответственно, использование переднего тормоза необходимо. Это нужно при интенсивном катании или в сложных погодных условиях. Ведь тормозить колесом, которое потеряло сцепление, бессмысленно.

      Кроме того, даже если отбросить практический эффект, важен ещё эффект и экономический. При использовании двух тормозов одновременно, оба тормоза изнашиваются равномерно.

      Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях

      Если у велосипедиста зародился страх перед передними тормозами, то использовать их на склонах и горках становится нестерпимо тяжело.

      Человек ощущает ужас, когда испытывает смещение центра массы на переднюю ось.

      Это приводит к появлению жесточайшего табу на использование передних тормозов на склонах.

      Между тем, здесь умение правильно использовать эти тормоза определяет комфортность и безопасность процесса.

      Заднее колесо на горках имеет специфику держать грунт ещё хуже, чем на ровной поверхности. Вот тут-то и очень помогут передние тормоза.

      Спуск на велосипеде

      Ими нужно активно пользоваться именно на спусках. Чем сложнее вас ожидает спуск, тем интенсивнее нужно использовать передний тормоз. Не случайно на заре развития экстремального горного велосипеда в России, байкеры устанавливали на своих коней гигантские передние ротеры и мощную гидру именно на передний контур.

      Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде

      Профессиональные велосипедисты часто используют передние тормоза и правильная техника подразумевает торможение обоими колёсами.

      Как же сделать так, чтобы при нажатии ручки переднего тормоза не переворачиваться через руль?

      Для начала уясните, что если вы падали через руль из-за переднего тормоза, то это было следствием неправильной техники использования.

      При мгновенной блокировке переднего колеса на хорошей скорости падение неизбежно.

      Учиться тормозить передним тормозом нужно аккуратно и постепенно.

      Для начала нужно слегка притормаживать передком и ощутить игру веса.

      Только после этого можно переходить к более решительным действиям.

      Используйте следующую инструкцию:

      1. Перед тем, как начать торможение передним тормозом, скиньте скорость задним, нажав на ручку на пол-секунды.

      Т.е. торможение должно быть поэтапным или ступенчатым – к ручке заднего тормоза прикладываем силу большую, чем к переднему.

      Дальше, когда инерция не ощущается так критично, увеличиваем силу нажатия на ручку переднего тормоза. Тактику используем как на горках, так и на ровной поверхности. Исключение составляют только высокие спуски – там нужно аккуратно тормозить передком совместно с задним тормозом, начиная с самого начала пути.

      2. Резкие нажатия исключены. Полная блокировка колеса исключена.

      Вспомните систему ABS в автомобиле. Для велосипеда действуют те же правила. Передние тормоза нельзя блокировать не при каких условиях.

      3. Играйте собственным весом, перемещая точку массы велосипеда. При спусках или резких торможениях разгружайте переднее колесо и нагружайте заднее.

      Иногда нужно вывешиваться на педалях за седло. Такой расклад обеспечит устойчивость.

      4. Если переборщили с зажатой передней ручкой, то её можно отпустить.

      Смешно, но сделать это не так просто! Когда велосипед уже начал переворачиваться, вы оцепеневаете и падаете вместе с ним. Важно жестко контролировать эти моменты «замораживания» и при малейшем намеке на переворот, отпускать тормозную ручку.

      Вместо заключения

      Умение правильно использовать передние тормоза на велосипеде – это важный приём, который жизненно необходим тем, кто хочет продвинуться в катании и повесить технику. В некоторых дисциплинах этот навык категорически необходим.

      В опровержение распространённому мнению важно отметить, что правильное использование переднего тормоза не только увеличивает эффективность торможения, но и сохраняет велосипед в стабильном состоянии при движении. Сначала может казаться, что любой попавший под колесо камень, перевернет вас через руль. Но это только неверное впечатление. Велосипед будет ехать уверенно, как баржа с песком.

      Кстати говоря, горный велосипед способен свободно съезжать практически с вертикальных склонов. Но сделать это можно только при правильном использовании как переднего, так и заднего тормоза.

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector