Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Читайте так же:
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки двигатель 3s

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Замена ремня грм на двигателе mitsubishi 4d56

Прежде чем начать работу, давайте ознакомимся, что собой представляет данный механизм. Материалами для производства гбц могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:

Защитную. Она защищает блок цилиндров;В гбц предусмотрены полости для: втулок клапанов, опорных шайб клапанных пружин, для крепления впускного и выпускного коллекторов;В передней её части расположено отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку болтов головки блока цилиндров нужно проводить для того, чтобы предотвратить образование мокроты на месте соединения рассматриваемых элементов. Происходит это, как правило, по причине утечки масла.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 4D56 (D4BH, D4BF)


Выпуск мотора был начат в мае 1986 года и первым автомобилем с ним был Mitsubishi Pajero 1-го поколения. Этот двигатель пришел на смену 2.4-литровому 4D55. Блок цилиндров нового на то время 4D56 отлит из чугуна, имеет 4 цилиндра и рядную компоновку. Диаметр цилиндров 91.1 мм, внутри блока установлен кованый коленвал с ходом поршня 95 мм и 2 балансировочных вала. Длина шатунов 158 мм, компрессионная высота поршней 48.7 мм. В результате этого, мы получили 2.5 литра рабочего объема.
Накрыли блок алюминиевой ГБЦ с вихревыми камерами сгорания, с одним распредвалом и с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 40 мм, выпускных клапанов — 34 мм, а толщина ножки клапана 8 мм. Регулировка клапанов для 4D56 необходима каждые 15 тыс. км. На холодном двигателе зазоры следующие: впуск и выпуск 0.15 мм. Распредвал вращается посредством ремня ГРМ, служит он 90 тыс. км, затем ремень ГРМ нужно заменить. Если этого не сделать, возрастает риск его обрыва с последующим разрушением рокеров.

Двигатель 4D56 имеет корейские аналоги из модельной гаммы Hyundai. Первые модификации этого двигателя были атмосферные и имели 74 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент 142 Нм при 2500 об/мин. Компания Hyundai ставила их на свои автомобили под названием D4BA и D4BX. Затем начался выпуск турбо версии дизеля 4D56, где в качестве нагнетателя использовался MHI TD04-09B. Это позволило увеличить мощность до 90 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент до 197 Нм при 2000 об/мин. Аналог от Hyundai назывался D4BF и встречался на Hyundai Galloper и Grace. Для Mitsubishi Pajero 2 применяли турбину TD04-11G. После этого добавили интеркулер и увеличили мощность до 104 л.с. при 4300 об/мин, а крутящий момент достиг 240 Нм при 2000 об/мин. Второе имя этого двигателя — Hyundai D4BH. В 2001 году появилась модель с Common rail, с турбиной MHI TF035HL и с интеркулером. Здесь также использованы новые поршни и степень сжатия снизилась с 21 до 17. Это позволило довести мощность до 114 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 247 Нм при 2000 об/мин. Такие модели получили обозначение DiD и они соответствуют требованиям экологического класса Евро-3. С 2005 года пошли версии с DOHC головкой по 4 клапана на цилиндр и впрыском топлива Common rail 2-го поколения. Диаметр впускных клапанов здесь 31.5 мм, выпускных 27.6 мм, а толщина ножки клапана 6 мм. Здесь также нужно регулировать клапаны через каждые 90 тыс. км. Зазоры клапанов для 4D56 DOHC на холодную такие: впускные клапаны 0.09 мм, выпускные 0.14 мм. Первая версия оснащалась турбиной IHI RHF4 и развивала мощность 136 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 324 Нм при 2000 об/мин. Вторая модификация получила турбину IHI RHF4 с изменяемой геометрией и поршни под степень сжатия 16.5. Мощность возросла до 178 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 400 Нм при 2000 об/мин. (для АКПП — 350 Нм при 1800 об/мин). Выхлоп обоих моторов вписывается в нормы Евро-4 и Евро-5, в зависимости от года выпуска.

В 1996 году этот двигатель убрали с некоторых автомобилей и вместо него начали устанавливать 4M40. Производство 4D56 уже практически завершено, его ставят только на автомобили для отдельных стран. Преемник вышел в 2020 году — им стал двигатель 4N15. Корейские D4BH с 2001 года заменялись на 2.5 CRDi D4CB.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Митсубиси 4D56

1. Посторонние шумы. Одна из главных причин это умирающий шкив коленвала, который нужно заменить. 2. Течи масла. Обычно текут прокладка клапанной крышки, сальники балансирных валов, сальники коленвала, сальник распредвала, прокладка поддона, датчик масла. Проблемы с подтеканием масло это классика для Mitsubishi 4D56 и его Hyundai D4BH, D4BF и D4BA аналогов .3. Дымит двигатель. Для 4D56 чаще всего проблема в несгоревшем топливе (дым воняет соляркой), проблема обычно в распылителях форсунок, которые нужно заменить. 4. Трещины в ГБЦ. Если у вас бурлит антифриз в бачке, тогда скорей всего, вашей головке пришел конец. Нужно покупать новую, без трещин, остальные варианты работают хуже.

Читайте так же:
Регулировка рулевой рейки ситроен ксара пикассо

Важно контролировать состояние ремня балансирных валов каждые 40-50 тыс. км и вовремя его заменить. Обрыв этого ремня чреват его попаданием под ремень ГРМ со всеми вытекающими. Убирать балансирные валы не лучшая идея, возрастает вероятность, что сломает коленвал на высоких оборотах. Турбина здесь служит нормально, примерно 300+ тыс. км. Быстро забивается нагаром клапан EGR, его нужно чистить после каждых 30 тыс. км или около того. Также сюда стоит лить нормальное топливо, особенно это касается 178-сильной версии, это продлит ему жизнь. В общем и целом это обыкновенный старый дизель, ресурс 4D56 практически всегда превышает 300 тыс. км и при нормальном обслуживании может проехать даже 400+ тыс. км.

4D56 номер двигателя

Вот место где находится номер двигателя 4D56.

Ремонтные размеры коленвала Д-240, 243, 245

Коленвал двигателя Д-240 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 полноопорный, стальной (имеет пять коренных и четыре шатунных шейки, рабочие поверхности которых закалены токами высокой частоты. В шатунных шейках коленчатого вала Д-240 имеются полости для центробежной очистки масла. Полости закрыты резьбовыми заглушками, которые у двигателя должны быть одной группы (номер группы выбит на торце заглушки), чтобы не нарушилась балансировка коленвала. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленвала Д-240 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 изготовлены из сталеалюминевой ленты. От перемещений и проворачивания вкладыши стопорятся выштампованными на них усиками, входящими во фрезеровки в постелях вкладышей в блоке и шатуне Д-240. На наружной поверхности вкладыша проставляется товарный знак завода и размер, а на внутренней поверхности усика (выступа) — клеймо ( + или — ) группы вкладыша по высоте (вкладыши комплектуют так, чтобы один из них имел на усике знак » + «, а другой » — » или оба без маркировки). Отверстия в верхних половинках коренных вкладышей совпадают с маслоподводящими каналами в блоке. Зазор в подшипниках нового или отремонтированного двигателя трактора МТЗ-80, МТЗ-82 в пределах 0,065…0,123 мм для шатунных и 0,070…0,134 мм для коренных. При увеличении зазора в шатунных подшипниках до 0,25 мм и овальности шейки более 0,06 мм или в коренных, соответственно до 0,3 и более 0,1 мм, шейки коленвала Д-240 шлифуют на соответствующий ремонтный размер. Осевое перемещение коленчатого вала двигателя Д-240 ограничивается упорами пятой коренной шейки (допустимое в эксплуатации — 0,5 мм), осевое перемещение нижней головки шатуна допускаемое 0,7 мм.

Номинальные размеры шеек коленвала Д-245, 243, 240

Диаметр шейки вала, мм. коренной / шатунной 1Н — 75.25-0,083-0,101 / 68,25-0,077-0,096 2Н — 75.00-0,083-0,101 / 68,00-0,077-0,096

Номинальные размеры вкладышей подшипников коленвала МТЗ

Внутренний диаметр вкладыша, мм. коренной шейки / шатунной шейки БН1 — 75,25-0,033-0,010 / 68,25 +0,025-0,010; БН2 — 75.00-0,033-0,010 / 68,00 +0,025-0,010; Коленчатые валы, шатунные и коренные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала, имеют на первой щеке дополнительное обозначение: 2К — коренные шейки второго номинала; 2Ш — шатунные шейки второго номинала; 2КШ — шатунные и коренные шейки второго номинала. Ремонтные размеры шеек коленвала Д-240, 243, 245 Диаметр шейки вала, мм. коренной / шатунной Д1 — 74,75-0,083-0101 / 67.75-0,077-0,096 Р1 — 74.50-0,083-0,101 / 67,50-0,077-0,096 Д2 — 74,25-0,083-0101 / 67.25-0,077-0,096 Р2 — 74.00-0,083-0,101 / 67,00-0,077-0,096 Д3 — 73,75-0,083-0101 / 66.75-0,077-0,096 Р3 — 73.50-0,083-0,101 / 66,50-0,077-0,096 Д4 — 73,25-0,083-0101 / 66.25-0,077-0,096 Р4 — 73.00-0,083-0,101 / 66,00-0,077-0,096 Момент затяжки болтов крепления коренных подшипников должен быть 200…220 Нм. При этом вал должен плавно, без заеданий, проворачиваться моментом не более 3 Нм. При проверке затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников на доворачивание величина крутящего момента не должна превышать 240 Нм. При оценке состояния вкладышей осмотром следует иметь в виду, что поверхность антифрикционного слоя считается удовлетворительной, если на ней нет задиров, выкрашиваний антифрикционного материала и вкраплений инородных материалов. >

Тюнинг двигателя 4D56

Чип-тюнинг

Такой старый мотор родом из 80-х не стоит трогать и пытаться увеличить мощность, хорошо что он вообще ездит. Но вас это скорей всего не остановит, поэтому езжайте в тюнинг контору, которая возьмется за чип-тюнинг 4D56 и залейте более злую прошивку. Версию на 115 л.с. можно раскачать до 140-145 л.с. и добавить около 70-80 Нм крутящего момента. Двигатель 4D56 на 136 л.с. чипуется в 170-175 л.с. при 3700 об/мин, а момент увеличивается до 350+ Нм при 1800-2400 об/мин. Топовая модель на 178 л.с. может дать до 210 л.с. при 4000 об/мин и момент 450+ Нм при 2100-2300 об/мин.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Как определить момент затяжки

Увы, не все автомобилисты в курсе, что сегодняшние автомобильные модели не нуждаются в затягивании болта головки блока цилиндра. Ранее данная операция необходима была для успешного прохождения первого техосмотра. Но эти времена уже канули в лету и сегодня даже на двигателях ВАЗа затягивание производить не нужно. Единственные модели, которые нуждаются в затяжении, — Москвич, УАЗ и подобные модели.

Как уже было сказано, время затягивания – появление мокроты на месте соединения головки и блока цилиндра. Происходит это по нескольким причинам:

из-за поломки прокладки нужно нам механизма;искривления его из-за перегрева двигателя;изначально неправильно затянутого шурупа гбц.

Большинство автотехников рекомендуют по прохождению одной тысячи километров сразу после ремонта этого механизма делать выравнивание момента затягивания.

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

алгоритмом затягивания болтов данного устройства;нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.Простой гаечный ключ не используют в данном случае.Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.Не применяйте пружинный винт вторично — это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

Читайте так же:
Как регулировать колесо урала

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

Процедура регулировки теплового зазора клапанов

Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.

  1. Снять впускной коллектор.
  2. Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
  3. Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
  4. Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
  5. Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов гбц проход в два этапа.

  • Первый этап: 1-10 закрепляется моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
  • Следующий этап предполагает использование этих же штифтов, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м;
  • Моментом 3,5 — 4,0 кгс*м. затягивается последний (одиннадцатый) шуруп;
  • Далее я опишу схемы закрепления штифтов ВАЗ 2108 — 09, Samara и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

В первом случае порядок работ аналогичен классическому, однако проходит в четыре этапа:

Шурупы затягиваются моментом 2,0 кгс*м.Они же закрепляются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.Доворачиваются на 900.Ещё доворачиваются на 900.

Во втором ход работ осуществляется в три этапа:

момент затягивания — 2,0 кгс*м.;далее довернуть шурупы на 900;приём — ещё раз довернуть шурупы на 900.

Порядок регулировки клапанов 4д56 двигатель

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Регулировка клапанов 4d56

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

НаименованиеПримечание
Щупы0,09; 0,15; 0,2; 0,25.
Ключи«на 8», «на 10», «на 12» и «на 14»
Динамометрический ключс диапазоном от 12 до 20 Нм

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

Mitsubishi Pajero › Logbook › Регулировка клапанов 4D56

Теперь я умею регулировать клапана! Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.

По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая! К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем «свежая» клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.

О ужас! Что делать?! Как быть?!

В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…

Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни… Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.

Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась: 1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик 2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;) 3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам) 4. снять клапанную крышку 5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5 6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем 7. зазор по книге 0,15 8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана 9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ) 10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8 11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой

Читайте так же:
Стенд для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления

Двигатель Mitsubishi 4D56 2,5 л/95 л. с.

Двигатель 4D56 проектировался и дорабатывался в течение долгих 10 лет. Производитель Mitsubishi решил поэкспериментировать с силовым приводом тяжелых авто – автобусы, грузовики, рамные пикапы, грузопассажирские модификации было решено комплектовать дизельным мотором.

ДВС 4D56

В основу конструкции изготовителем заложена схема рядной четверки с чугунным блоком и алюминиевой головкой, ТНВД и балансировочными валами, снижающими вибрации. Производитель рекомендует эксплуатировать ДВС на качественной солярке для обеспечения заявленного ресурса 200000 км пробега.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Основной задачей при проектировании дизеля для конструкторов было увеличить мощность и эксплуатационный ресурс, обеспечить нормальную ремонтопригодность, поэтому в двигателе использовано рядное расположение 4 цилиндров и схема газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами. В турбированной версии использована схема двигателя SOHC с одним распредвалом.

Турбированная версия 4D56T

В таблицу сведены технические характеристики дизеля 4D56:

смешанный цикл 9 л/100 км

маховик – 135 Нм

болт сцепления – 16 – 22 Нм

крышка подшипника – 38 – 42 Нм (коренной) и 25 – 29 Нм (шатунный)

И для атмосферной, и для надувной модификации движка 4D56 заложен потенциал 50 л. с. минимум, поэтому допускается форсировка собственными силами для улучшения параметров ДВС – крутящего момента и мощности.

Особенности конструкции

Изначально двигатель 4D56 имеет типовые конструкционные решения, использовавшиеся на момент его разработки:

  • 4 рядных цилиндра из несъемных «сухих» гильз внутри чугунного блока;
  • шатровая форма камер сгорания вихревого типа внутри алюминиевой головки ГБЦ;
  • навесное оборудование имеет несколько отдельных ременных приводов;
  • чугунные маслосъемные и компрессионные кольца на алюминиевых поршнях;
  • балансировочные валы движков для уравновешивания сил инерции;
  • стальной кованый коленвал на пяти опорах вращения;
  • коромысла алюминиевые с керамическим покрытием, с 1991 года оснащены роликами;
  • привод ГРМ зубчатым ремнем;
  • распредвалы литые, 5 опорные, по схеме DOHC;
  • маслофильтр с перепускным клапаном;
  • система EGR рециркуляции выхлопа;
  • система SQG облегчения зимнего запуска за счет прокаливания свечей;
  • очистка смазки полнопоточная, маслоохладитель и форсунки на коленвалу для охлаждения поршней.

Блок цилиндров

Алюминиевый поршень

ГБЦ 4D56

Детальное описание операций ремонта и обслуживания ДВС содержит мануал производителя, поэтому выполнить капитальный ремонт собственными силами можно в гараже без специальных приспособлений.

Перечень модификаций ДВС

Вышеописанное устройство ДВС позволяет изменять характеристики относительно базовых, изменяя версию прошивки, и применяя различное навесное оборудование:

  • мощность форсированных ДВС в пределах 105 – 136 л. с., дефорсированных 94 – 70 л. с.;
  • момент крутящий 200 – 226 Нм и 143 – 200 Нм, соответственно.

Сухая гильза блока цилиндров

Существует турбированная версия 4D56T с характеристиками 240 Нм крутящего момента и 105 л. с. мощности.

Плюсы и минусы

Изначально руководство завода обеспечило эксплуатационный ресурс 250000 км пробега. При настройке режимов под разные автомобили объемы камер сгорания и конструкция остается без изменений, поэтому пользователь может эти настройки изменить самостоятельно.

Недостатками конструкции являются:

  • неудачное расположение ремня привода балансировочных валов, при обрыве куски попадают под ремень ГРМ, который слетает;
  • высокий расход топлива и масла, замена которого чаще всего производится владельцами через 5000 пробега.

ТНВД для дизеля

Для мотора нужен хороший аккумулятор и высокое качество солярки. Зато при выполнении этих условий он заводится в -30 градусов без проблем. Если головка блока цилиндров не доставляет хлопот владельцам, то часто присутствуют мелкие неполадки:

  • лопнувшая ось коромысла клапанов;
  • вырванные болты крепления оси коромысел;
  • поломка распредвалов;
  • вырванные болты крепежа бугелей распредвала.

Впускной коллектор

Оценка силового привода пользователями +3, то есть он недостаточно надежный, требует постоянного ремонта по мелочам.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Применялся мотор 4D56 на конвейере производителя для комплектации внедорожников Mitsubishi:

  • Padjero II – среднеразмерный внедорожник, 1991 – 2002;
  • Strada – рамный крупногабаритный пикап, 1991 – 1997/1999;
  • Canter – малотоннажный грузовик и спецтехника, 1993 – 2002;
  • Delica/Star Wagon/L300 – микроавтобус и грузовик, 1986 – 1999;
  • L200 – пикап 2 – 4 дверный, 1998 – 2006;
  • Delica/Space Gear/L400 – грузовик и грузопассажирская версия, 1994 – 2007;
  • Challendger – среднеразмерный внедорожник, 1996 – 1998;
  • Pajero Sport I – внедорожник, 1998 – 2008.

Mitsubishi Delica

Получившиеся характеристики двигателя позволяют использовать его на грузовиках и внедорожниках. Мощность и крутящий момент достигаются на малых – средних оборотах, что актуально как раз для бездорожья и перевозки грузов.

Регламент обслуживания 4D56 2,5 л/95 л. с.

С учетом конструкционных особенностей и рекомендуемых режимов эксплуатации двигатель 4D56 нужно обслуживать в указанные сроки:

  • замена масла производится каждые 10000 км (атмосферный) либо 7500 км (Турбо);
  • особенностью дизелей является наличие насоса ТНВД, который служит около 300000 пробега;
  • система охлаждения обслуживается через 30000 км (замена антифриза, проверка хомутов и шлангов), радиатор прочищается вдвое реже;
  • чтобы поршни не гнули клапаны, замена ремня ГРМ производится на отметке 90000 км, а проверять его износ следует регулярно;
  • свечи теряют характеристики после 2 лет;
  • ресурс АКБ во многом зависит от его конструкции и производителя, служит около 4 – 5 лет;
  • вентиляцию картера следует прочищать после 50000 км;
  • выпускной коллектор может прогореть через 1,5 – 2,5 года.

Выпускной коллектор

Если владельцем производилась модернизация силового привода для увеличения основных характеристик, сроки ТО нужно изменить в меньшую сторону.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При обрыве ременного привода двигатель 4D56 гарантированно поршнями гнет клапана. Типичных именно для этого силового привода поломок не так уж и много:

Протечки маслаобычно рвется прокладка крышки клапанного отсеказамена прокладки крышки
Повышен расход соляркивыработка насоса высокого давлениязамена ТНВД
Детонации и вибрациирастяжение или порыв ремня балансировочных валовзамена ремня

Замена ремней на том движке не вызывает сложностей, не нужно демонтировать другие узлы и агрегаты.

Читайте так же:
Датчик регулировки температуры в твердотопливном котле

Ремонт двигателя 4D56

Варианты тюнинга мотора

Атмосферный мотор 4D56 может увеличить крутящий момент и мощность на 20 – 30 л. с. без потери эксплуатационного ресурса, если произвести тюнинг за счет снижения экологических норм:

  • увеличение диаметра выхлопа;
  • перепрошивка своими руками ЭБУ под новый режим.

Все остальные действия по классической схеме бензинового мотора для дизеля абсолютно бесполезны. Например, после достижения определенного значения оборотов не происходит увеличения мощности, а цилиндры и поршни начинают интенсивно греться, изнашиваться.

Для ряда машин с моторами 4D56 немецкий производитель выпускает комплекты SST EMTEC, позволяющие выполнить тюнинг, даже гарантийных ДВС:

  • система самостоятельно определяет тип КПП автомобиля;
  • подстраивается автоматически под стиль вождения;
  • добавляет до 30% крутящего момента;
  • прирост мощности наблюдается в пределах 15%.

Например, на Mitsubishi L200 CR с коробкой-автоматом на 2000 оборотах достигается крутящий момент 350 Нм и мощность 161 л. с, правда уже на 3800 об/мин. Подобный тюнинг на авто с механической коробкой КПП обеспечивает 140 л. с. и 400 Нм с сохранением гарантийных обязательств производителя.

Набор SST EMTEC для тюнинга 4D56

Не рекомендовано дополнительно повышать мощность турбированных версий 4D56, чтобы капремонт производился в указанные сроки после 250000 км пробега.

Таким образом, дизельный рядный двигатель 4D56 является высокоресурсным силовым приводом для грузовиков и внедорожником. Атмосферный вариант мотора подгоняется настройками ЭБУ под конкретный автомобиль, на который устанавливается. Турбо версия имеет улучшенные характеристики, но эксплуатационный ресурс ниже.

Винт регулировки клапанов 4d56

Jurik-11 » 18 апр 2015, 09:09

Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная — но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):
Изображение
Чтоб не пробуксовывал вентилятор — его можно удерживать ключом на 17:
Изображение
Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"
Изображение
АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):
Изображение
Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе — поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )

После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть — картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм — выпускные клапаны, 0,1мм — впускные клапаны:
Изображение
Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:
Изображение
Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:
Изображение
А эти — в самый раз:
Изображение
Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" — признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):
Изображение
И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой — динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто — то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.
Изображение
И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:
Изображение
Изображение
Изображение
Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:
Изображение
Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны — большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов — ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. — иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" — тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:
Изображение
Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".

А что косается самих зазоров — то были у людей непонятки, "на горячую" или "на холодную" регулировать и какие значения получаются. Я решил проверить, насколько изменяются зазоры с нагревом. Прогрел двигатель до рабочей температуры, у Паджеро термостат на 76гр., больше нагреть, даже с выкрученным вентилятором — не удалось. Может 80 набрала и все (проверял лазерным пирометром).
Вобщем сравнение "холодных"(+10гр.) и "горячих" (+70) зазоров:
— Выпускные 0,15мм и 0,22-0,23мм
— Впускные 0,1мм и 0,16мм

Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают "выравниваются". А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло — расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается — это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше — иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм — не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм "на холодную" — вполне приемлемы, "зажимать" сильнее — не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.

Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне "сюрпризы": на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось "лечить" двигатель — но это уже совсем другая история) ::-X:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector