23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Программа расчета шайб для регулировки клапанов

Программа расчета шайб для регулировки клапанов!

Программка предназначена для проверки, вычисления погрешностей в зазорах клапанов которые регулируются шайбами мотодвигателей Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki.

Программа дает возможность подобрать оптимальные шайбы на замену а так же позволяет расчитать взаимозаменяемость шайб без покупки лишних (т. е. те что сняты с одних клапанов идут на другие)

В результате получаете список покупаемых шайб (партнамбера), список замен (откуда снимаем , какую шайбу и куда ставим).

Возможно вывести результаты работы программы в текстовый файл.

Файл помещается туда, где размещена сама программа.

На сколько я знаю, на текущий момет программа нормально работает для следующих аппаратов:

Honda
7.48mm шайбы:
CRF150R, CRF250R/X, NX250, CB1 400, CBR600F2/F3/F4, CBR600RR, RC30, RC45, 750 Magna 94-03, VFR750, VFR800,
CBR900/929/954, CB919, CBR1000RR, CBR1100XX, ST1100, ST1300, GL1800, NP50 Ruckus, ARX1200 Aquatrax
9.48mm шайбы:
CRF450R/X, TRX450R, RC51, VTR1000
25mm шайбы
CB750C/F/K/SC, CB900C, CB1000C, CB1100F, CBX

Yamaha
7.48mm шайбы:
YZ250F, WR250F, FZR400, FZR600, YZF600, YZF-R6, YZF750, FZ1, FZR1000 (89 & later), GTS1000, YZF1000, YZF-R1,
Watercraft — FX1000, VX110 0925-0010
9.48mm шайбы:
TT250 99, WR400, YZ400, YZ426, WR426, WR450, YZ450, YFZ450, TDM850, FJR1300
25mm шайбы:
SRX250, XT250, TT350, XT350, XJ600, XVZ12, XVZ13, V-MAX, FJ1100, FJ1200, XVZ1300

Kawasaki
7.48mm шайбы:
KXF250, ZX600, ZX-6R, EX250, KL250, KLX250, KLX300, ZX750 91-03, ZX-9R, W650, Z750, Z1000, ZX-10R
9.48mm шайбы:
KLX400, ZX750H, ZX-7 89-90, VN800 & VN900 VULCAN, ZX-10 88-90, ZX-11, GPZ1100 95-97, ZRX1100, ZRX1200,
ZX1200, ZX-12, Watercraft — JT1200 STX12F, JT1500 STX15F
13mm шайбы:
KZ650, KZ550, ZX550, ZR550, KZ700, ZN700, KZ750, ZR7, ZR750, ZR1100, ZX750, ZX1100, ZZR1200

Suzuki
7.48mm шайбы:
RMZ250, DRZ250, GSXR600, GSXR750 93-02, SV650, DL650, RF900, GSXR1000, GSXR1100 93-98, Bandit 1250,
GSX1400
9.48mm шайбы:
DRZ400, LTZ400, 600 KATANA 92-97, GSXR750 91-92, GSXR1100 91-92, TL1000, SV1000, DL1000, Hayabusa
29.5mm шайбы:
GS400, GS425, GS450, GS550, GS650, GS750, GS850, GS1000, GS1100, XN85, GS500, GR650

Немного более подробный список моделей/годов/размеров шайб можно посмотреть в файле (который тоже не полный): Model_Listing.xls

Список далеко не полный, и если у вас зазоры регулируются шайбами, и двигатель Honda,Yamaha, Suzuki или Kawasaki то 99% что программа вам поможет в расчете шайб Smile

Если что не понятно по элементам интерфейса, наведя мышь на этот элемент появляется подсказка о его назначении.

Пожелания/замечания можете выразить по адресу gonim(dog)mail.ru
либо на moto.kiev.ua или serjik.ru/forum Dzen-у Wink
Ну а если хотите выразить материальную благодарность (на пиво Smile), то вот мои
вэб-мани кошельки:
Z196894995393
E258776610496
R214472582038
U363977323103

XJR 1200

Yamaha xjr 1200 1280x1024.jpg

Модель классического мотоцикла Yamaha XJR 1200 появилась в 1994 году, и на момент своего выхода являлась самым кубатурным «классиком» среди всех японских мотопроизводителей. Модель была ориентирована, в основном, на продажи в Европейских странах, однако в разные годы Yamaha XJR1200 была доступна на рынке Японии и Австралии.

За основу мотоцикла был взят рядный 4-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения от Yamaha FJ 1200, объемом 1188 см³, выдающий 98 л.с. мощности и 91 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики мотора — от 6000 до 8000 об/мин. Двигатель имеет 2 распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Система питания — карбюраторы.

В остальном Yamaha XJR 1200 имеет традиционную компоновку для мотоциклов подобного класса: стальная дуплексная рама, классические подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора сзади, мощные дисковые тормоза, гидравлическое сцепление и 5-ступенчатая КПП.

В 1996 году для японского рынка была предложена ограниченная версия Yamaha XJR1200R, которая оснащалась полубтекателем. Данная модификация не получила широкой популярности и исчезла из линейки в тот же год.

В 1997 году на европейском рынке появляется версия Yamaha XJR1200SP, которая отличается оригинальной черно-бело-желтой раскраской. Эта модификация продолжала предлагаться параллельно обычной версии вплоть до окончания производства.

1998 год стал последним годом производства Yamaha XJR1200, после чего она была заменена новой — Yamaha XJR 1300.

Содержание

Основные модификации Yamaha XJR 1200:

Yamaha XJR 1200 — обычная версия.

Yamaha XJR 1200 R — версия с передним полуобтекателем.

Yamaha XJR 1200 SP — ограниченная серия в оригинальной раскраске.

Читайте так же:
Регулировка насоса малыш при сборке

Модельный ряд серии Yamaha XJR:

Основные конкуренты Yamaha XJR 1200 в классе:

Kawasaki ZRX 1200 / Kawasaki ZRX 1100 / Kawasaki Zephyr 1100

Suzuki GSF 1200 Bandit / Suzuki GSX 1200 Inazuma

Краткая история модели

1994 г. — официальное начало производства и продаж. Модель: Yamaha XJR1200 (Япония). Заводское обозначение: 4KG1.

1995 г. — без существенных изменений. Модель: Yamaha XJR1200 (Япония, Европа). Заводское обозначение: 4KG2, 4PU1, 4PU2, 4RB1.

1996 г. — появление модификации Yamaha XJR1200R. Модель: Yamaha XJR1200R; Yamaha XJR1200 (Япония, Европа, Австралия). Заводское обозначение: 4KG3; 4KG4, 4PU3, 4PU4, 4RB2, 4UW1.

1997 г. — появление модификации Yamaha XJR1200SP. Модель: Yamaha XJR1200; Yamaha XJR1200SP (Европа). Заводское обозначение: 4PU7, 4PU8, 4RB4; 4PU5, 4PU6, 4RB3.

1998 г. — последний год производства. Модель: Yamaha XJR1200; Yamaha XJR1200SP (Европа). Заводское обозначение: 4PU9, 4PUA, 4RB5, 4UW2; 4PUB, 4PUC, 4RB6.

Технические характеристики:

МодельYamaha XJR 1200
Тип мотоцикладорожный
Год выпуска1994-1998
Рамастальная трубчатая
Тип двигателя4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем1188 см³
Диаметр цилиндра/ход поршня77,0 x 63,8 мм
Степень сжатия9.7:1
Охлаждениевоздушное
Количество клапанов на цилиндрDOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топливакарбюратор, 4x Mikuni BS36
Тип зажиганияцифровое TCI
Максимальная мощность98,0 л.с. (72,0 кВт) при 8000 об/мин
Максимальный крутящий момент91,0 Нм (9,2 кг-м) при 6000 об/мин
Коробка передач5-ступенчатая
Тип приводацепь
Размер передней шины130/70ZR17
Размер задней шины170/60ZR17
Передние тормоза2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта Sumitomo — XJR1200 (Япония, Европа, Австралия)

2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта Brembo — XJR1200 (Япония)

Расход топлива

Средний расход топлива на Yamaha XJR 1200 составляет 6,7 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.

Регулировка клапанов YAMAHA TW200.

Снимаем сидение, и две пластиковые боковины. Отсоединяем от бензобака топливный шланг, при этом закрыв топливный кран.

Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:24:08)

Поделиться22010-10-29 10:46:13

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Плоской большой отвёрткой откручиваем две платиковые пробки на левой крышки картера.

Поделиться32010-10-29 10:47:15

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Торцевым ключом откручиваем две крышки регулировочных окон клапанов.

Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:13:21)

Поделиться42010-10-29 10:48:43

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Ключом на 17мм проворачиваем коленвал против часовой стрелки, при этом смотрим в верхнее окошко для совмещения метки «Т».

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы легче было проворачивать коленвал, заранее выкрутите свечу зажигания.

ВНИМАНИЕ: так как двигатель 4-х тактный, то совмещение метки в окне недостаточно. Необходимо во время вращения коленвала контролировать толкатели клапанов, т.е. при совмещении метки в один момент клапана могут быть зажаты, а при последующем совмещении метки (следующий оборот), клапана свободны. В этом случае лучше это контролировать тонкой полоской щупа, вставленной между толкателем и клапаном. То есть, когда при совмещении метки щуп не входит между толкателем и клапоном, прокручиваем колен вал ещё на один оборот до совмещении метки, вот тогда щуп будет проходить. Так же это можно контролировать и визуально: когда толкатели клапанов поднимаются, то можно приступать к регулировке.

Поделиться52010-10-29 10:53:16

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Переходим непосредственно к регулировке:

Впускной клапан находится ближе к карбюратору, выпускной – ближе к выпускной трубе.

Вставляем подобранную пластину щупа между толкателем и клапаном и смотрим, если щуп не входит или же проходит свободно, то ключом на 10мм ослабляем гайку.
Далее вращаем шток до того момента , когда щуп начнёт закусывать. Удерживая шток затягиваем гайку ключом на 10мм.

Если у вас нет спец.ключа для регулировки как на фото, то можно использовать узкогубцы.

Зазоры клапанов на картинке.

Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:20:19)

Поделиться62010-10-29 10:54:53

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

После регулировки, можете провернуть колен вал на два оборота до совмещения метки и проверить свою работу, т.е. зазор клапанов.
Собираем всё в обратной последовательности.

Поделиться72010-10-29 11:27:23

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Для Yamaha TW125 зазоры следующие:

Поделиться82010-10-29 11:28:33

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Для YAMAHA TW225 я не нашёл, но думаю, что такие же как и на XT225:

Поделиться92010-10-29 11:40:59

  • Автор: saniokdn
  • слежу за порядком
  • Откуда: МО, Орехово-Зуево
  • Зарегистрирован : 2010-01-22
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 766
  • Уважение: [+25/-0]
  • Позитив: [+123/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 37 [1984-08-06]
  • Провел на форуме:
    7 дней 6 часов
  • Последний визит:
    2021-09-20 16:33:21

Для YAMAHA TW225 я не нашёл, но думаю, что такие же как и на XT225

Я тоже так думаю, ведь моторы идентичные.

Поделиться102010-10-31 22:23:12

  • Автор: zak
  • Активный участник
  • Откуда: спб
  • Зарегистрирован : 2010-10-31
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 91
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    15 часов 23 минуты
  • Последний визит:
    2020-05-28 17:04:12

Иде взять спец ключ?? Заманался без него делать, какой размер этого квадрата?

Поделиться112010-11-01 16:06:26

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Иде взять спец ключ?? Заманался без него делать, какой размер этого квадрата?

Где взять- вопрос! Можно использовать маленький разводной ключик.

Отредактировано Kuler (2010-11-01 16:06:55)

Поделиться122011-02-01 12:15:35

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Поделиться132011-02-01 14:13:46

  • Автор: Kuler
  • Старичёк
  • Откуда: M.O.
  • Зарегистрирован : 2010-10-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 604
  • Уважение: [+28/-0]
  • Позитив: [+28/-0]
  • Провел на форуме:
    4 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2020-05-14 11:19:23

Поделиться142011-08-06 14:26:28

  • Автор: gdv1969
  • Старичёк
  • Откуда: Пермь
  • Зарегистрирован : 2011-05-09
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 272
  • Уважение: [+14/-0]
  • Позитив: [+15/-10]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    10 дней 5 часов
  • Последний визит:
    2021-10-18 06:15:39

Сегодня проверил зазоры.
Выпускной в норме, впускной был слегка увеличен — щуп 0,1 мм проходил легко — подрегулировал.
Изменений в работе двигателя не обнаружено
Пластиковые пробки на левой крышке картера лучше открывать не просто "большой отвёрткой", а чем-нибудь ещё более широким — типа 2-5-рублёвой монеты.

Отредактировано gdv1969 (2011-08-06 18:51:28)

Поделиться152013-08-04 12:58:14

  • Автор: Анатолий
  • Старичёк
  • Откуда: Украина
  • Зарегистрирован : 2012-09-23
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 416
  • Уважение: [+70/-0]
  • Позитив: [+43/-3]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 46 [1975-10-26]
  • Провел на форуме:
    12 дней 7 часов
  • Последний визит:
    2020-02-27 21:39:20

Что то не то. Сам недавно клапана "делал".
Вроде помню,что растянутая буква "Н" — это типа сигнализатор,что скоро метка будет,а после нее сама метка — такая жирная отдельно стоящая риска.
Как вот на этой фотке:

http://i.piccy.info/i7/32a534dd01881eb7c4f2edc4c78af260/4-67-105/20076931/Image13_500.jpg

Так что по твоему рисунку получается,что крайняя,то есть та,что справа. И еще: метку "поймать" довольно трудно — так и норовит проскочить.
Поэтому я,как только появляется та самая "Н",кручу очень медленно,даже немного ключ придерживаю (крутить против часовой,помнишь. ).
Если проскочила — все по новой,назад двигатель не кручу(хотя,может,и можно — не знаю). Ну и еще один важный момент,который нужно учитывать:

ВНИМАНИЕ: так как двигатель 4-х тактный, то совмещение метки в окне недостаточно. Необходимо во время вращения коленвала контролировать толкатели клапанов, т.е. при совмещении метки в один момент клапана могут быть зажаты, а при последующем совмещении метки (следующий оборот), клапана свободны. В этом случае лучше это контролировать тонкой полоской щупа, вставленной между толкателем и клапаном. То есть, когда при совмещении метки щуп не входит между толкателем и клапоном, прокручиваем колен вал ещё на один оборот до совмещении метки, вот тогда щуп будет проходить. Так же это можно контролировать и визуально: когда толкатели клапанов поднимаются, то можно приступать к регулировке.

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

Недавно столкнулся на своем мотоцикле XJR 1300 с интересной проблемой. Мотоцикл простоял в гараже три дня и стал плохо запускаться на холодную. А если заведется, то троит пока не нагреется. После катания, на следующий день, мотоцикл не заводится, и одна – три свечи становятся черными и не работают. Мотоцикл не заводится либо сильно троит. Пару раз менял свечи, но их хватало на два-три выезда. Не мог понять в чем дело: некачественные свечи, богатая смесь бензина, неисправны катушки зажигания или слабая компрессия. Потом разобрался. Последовательно опишу мой ремонт ямаха XJR 1300. Может, кому пригодится.

Карбюраторы

Выкрутил свечи, они оказались черными. Поэтому подумал, что богатая смесь и проблема с карбюраторами — иглы не держат уровень. Проверил вакуумный кран. Он немного пропускал бензин, за ночь в бутылку выливалось примерно 50 мл. Выкрутил вакуумный кран, разобрал, продул его и перевернул уплотнительную манжету на переключении режимов. Почистил фильтр от грязи, заодно помыл бак. После этого с крана бензин перестал капать.

Заменил свечи на новые. Но через три дня двигатель снова стал троить. Опять проверил свечи и увидел, что свеча первого цилиндра нормальная – коричневого цвета, а остальные три – черные. Тогда понял, что проблема, скорее всего, с искрой.

Катушки зажигания

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

Замерил мультиметром сопротивление первичных обмоток, то есть между контактами, куда подсоединяются провода от коммутатора. Они хорошо прозванивались и показывали норму – 2,6 Ом.

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

Замерил сопротивление вторичных обмоток между двумя подсвечниками. Прибор показал обрыв цепи. Стал пробовать откручивать подсвечник на неисправных проводах. Этот узел оказался разборный.

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

Подсвечники и бронепровода

Открутил подсвечники и проверил сопротивление прямо на бронепроводах катушек. Обе катушки показали норму, по 11,55 кОм.

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

То есть катушки исправны. Предположил, что могли сгореть сопротивления в подсвечниках. Но все четыре подсвечника оказались исправными, прибор показал 8,8 кОм.

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

Получается, обрыв произошел между бронепроводами и подсвечниками.

Обрезав по полсантиметра кончики бронепроводов, накрутил подсвечники на свои места и снова замерил сопротивление. Между подсвечниками прибор уже показал нормальное сопротивление — по 29,7 кОм на каждой катушке.

Почему перестают работать свечи? Ремонт ямаха XJR 1300

Окончательная проверка двигателя

Собрал все на место, поставил бак, завел мотоцикл. Результат на лицо! Мотоцикл на прогреве стал мягче работать и легко заводиться на холодную. Проблема со свечами ушла. Причина найдена и устранена.

Такой ремонт ямаха XJR и проверку катушек зажигания можно применять на всех мотоциклах с любым объемом двигателя: xjr 400, xjr 1200, xjr 1300.

Результатом доволен, теперь не нужно каждую неделю покупать свечу на замену.

Выбираем подержанный Yamaha XJR1300

Мотоцикл, сменивший в линейке XJR1200, от предшественника отличался не сильно, да и в сравнении с одноклассниками великой популярности не сыскал. Тем не менее на нашем вторичном рынке «хыжер» пользуется стабильным спросом.

Теги:
XJR1300 / Выбор / Рынок /

Появившийся в 1998 году XJR1300, по сути, стал модернизацией 1200-кубовой модели 1994 года. Четырехцилиндровый «рядник» расточили с 1188 до 1251 см3, немного освежили дизайн хвоста и боковых накладок. В том же году появилась и версия SP, отличавшаяся амортизаторами Öhlins, окраской и обтяжкой седла.

От прародителя XJR1300 унаследовал воздушно-масляное охлаждение, круглую фару, классическую приборку и классичеcкую же заднюю подвеску с двумя амортизаторами и маятником без «прогрессии». Несмотря на ничем не выдающиеся характеристики, «хыжер» отнюдь не скучен: регулируемая вилка картриджного типа, «тракторный» мотор с огромным моментом и неплохие «оппозитные» тормоза способны реализовать спортивные амбиции практически любого райдера.

В 2002 году XJR подвергся рестайлингу: бак стал чуть выше, сиденье уже, а водительское место немного сместилось вперед. На обновленной модели установили облегченные колесные диски и немного изменили конструкцию маятника, в результате чего мотоцикл «похудел» на 6 кг.

Изменился задний суппорт, а амортизаторы Öhlins вошли в стандартную комплектацию. Снаружи обновленную машину легко опознать по пластиковым крышкам карбюраторов, сменившим стальные. В 2004 для соответствия ужесточившимся экологическим нормам в глушителе XJR «поселился» катализатор.

Механический привод спидометра сменился электронным, а в замке зажигания появился иммобилайзер. К 2007 году мотор «хыжера» обзавелся впрыском и новым выпуском. В результате он стал соответствовать требованиям Евро-3. Освежили и дизайн: мотоцикл получил новые овальные зеркала, «бесцветные» поворотники и «глазастый» светодиодный фонарь сзади.

Несмотря на то, что тяжелый и прожорливый мотоцикл сейчас кажется динозавром, на деле XJR остается надежной, универсальной и неприхотливой машиной. Да, на рынке давно появились аппараты за меньшие деньги и с лучшими характеристиками, но «хыжер» пользуется стабильным спросом не только среди фанатов «неоклассики», но и любителей дальнобоев, а также тех, кто покупает мотоцикл на каждый день.

Хотя, конечно, в первую очередь выбор XJR1300 объясняется состоянием души, в котором «хочу» преобладает над «нужно». Да, в городских пробках воздушный «рядник» поджарит область паха, и вообще на широком и тяжелом мотоцикле в междурядье тесновато, но прекрасные тормоза и паровозная тяга, в сочетании с неплохой управляемостью, заставляют простить многое.

На первый взгляд может показаться, что мотор «хыжера» слишком громко звенит, но для него это нормально: водяной рубашки, частично глушащей звуки, тут нет. Чрезмерным масляным аппетитом мотор «хыжера» не славится, но, дабы не повышать риск перегрева, уровень масла лучше держать у верхней риски.

Тоже и с дальняками: почти отсутствующая ветрозащита с лихвой компенсируется будто созданным для трассы мотором и комфортом большого мотоцикла. А еще «хыжер» – идеальный донор для постройки сайдкара: мощности мотора и потенциала тормозов для этого хватит, да и немалый вес – несомненный плюс для «колясыча».

Начинать поиски XJR стоит с мониторинга интернет-порталов и специализированных форумов: предложений много, и из чего выбрать есть. К тому же запас прочности и ресурса позволяет смело покупать машину «с пробегом по РФ», а если хочется быть первым хозяином в России, «хыжеры» стоит поискать в салонах, торгующих секонд-хендом из Европы, Америки и Японии (но при покупке последнего стоит помнить об ограничителе скорости).

Основное внешнее отличие карбюраторной модели от впрысковой – «двухэтажный» задний фонарь, который в 2007 году заменили современным светодиодным блоком. То же и со стеклами поворотников: при рестайлинге оранжевые заменили бесцветными.

С совсем свежими машинами сложнее: на нашем рынке XJR не продается, но при желании «притащить» нужный аппарат под заказ труда не составит, на аукционах они всплывают довольно часто.

Стоимость XJR1300 на вторичном рынке зависит, скорее, не от года выпуска, а от состояния, пробега и количества тюнинга. Карбюраторные, выпущенные до 2002 года, аппараты дешевле: от 100 до 230 тыс. руб. За более свежие впрысковые модели продавцы просят до 300 тысяч. А машин моложе пяти лет в продаже почти нет, потому и порядок цен не сложился.

В Германии новый XJR продавцы выставляют примерно за 9000 евро, а с учетом доставки и нашей растаможки цена станет совсем негуманной.

Серьезных болячек у мотоцикла нет, но, выбирая «хыжер», следует помнить о нескольких особенностях. Во-первых, большая и тяжелая корзина сцепления быстро «убивает» свой подшипник.

Зазоры клапанов «хыжера» со временем «убегают» в меньшую сторону, поэтому опытные механики рекомендуют выставлять их по верхней границе допусков. Снимая клапанную крышку, необходимо приготовить новую прокладку и резиновые «грибки» болтов.

Грохот корзины сцепления на холостых оборотах, пропадающий при выжиме рычага, – явный признак того, что подшипник «устал». Замена помогает решить проблему, но ненадолго, поэтому придется смириться. Как правило, дальше шума дело не идет, и, выполняя свои прямые обязанности, своим грохотом корзина будет радовать не один сезон.

1. Рабочий цилиндр сцепления расположен прямо у ведущей звезды, и грязь вперемешку с цепной смазкой летит прямо на него, из-за чего он может подклинивать и закисать. Раз в сезон стоит наведываться с ревизией, очищать загрязнения и закладывать толстый слой густой, консистентной смазки.
2. Подшипник маятника – «больное» место всех XJR 1300. Изнашивается он не только от нагрузок, но и от коррозии – через «уставшие» сальники внутрь обоймы попадает вода, и внешняя и внутренняя втулка начинают ржаветь. Избежать преждевременной кончины можно хотя бы раз в сезон проверяя состояние сальников и набивая подшипник свежей смазкой.
3. Датчика давления масла у мотоцикла нет, вместо него – датчик уровня масла.
4. Грохот со стороны сцепления (правая сторона) не страшен, если при выжиме рычага он пропадает. Если нет – пришла пора менять корзину сцепления, лучше всего на усиленный афтермаркет.
5. Отличить модели, выпущенные до 2002 года, можно по металлическим крышкам карбюраторов, «низкому» баку и дизайну боковых крышек. С 2007 года «хыжер» получил «бесцветную» светодиодную оптику и новые боковые крышки. Наличие на одном аппарате деталей от разных поколений машин говорит о том, что осматриваемый аппарат – «конструктор» и собран из нескольких.
6. Осмотр начинаем с клапанной крышки: как правило, она начинает потеть в передней левой части.
7. Приборная панель – первое, что страдает при падении, поэтому наличие на ее месте разного рода тюнинга станет ярким свидетельством падения, на устранении последствий которого сэкономили. То же относится и к китайскому «неоригиналу».
8. Тормоза на XJR работают прекрасно, особенно с суппортами Brembo.

Второй причиной шума корзины становятся ослабляющиеся со временем заклепки демпферов. Проблема решается их подклепыванием, но не навечно. В перспективе придется менять корзину целиком. Во-вторых, прокладка клапанной крышки примерно раз в 30 тысяч км начинает потеть в самом горячем месте ГБЦ – спереди, с левой стороны.

Поэтому, выбирая понравившийся аппарат, первым делом стоит заглянуть именно туда и в случае запотевания поторговаться при покупке. Сильная течь масла должна насторожить покупателя: скорее всего, горе-механики, снимая клапанную крышку (например, для регулировки клапанов), оставили старую прокладку или не заменили резиновые «грибки» болтов клапанной крышки.

В редких случаях, на совсем старых аппаратах, рассыхаются и трескаются резиновые патрубки впускных коллекторов. Качественно отремонтировать их не удастся, поэтому в стоимость мотоцикла придется заложить цену новых патрубков. У «древних» экземпляров начинают течь карбюраторы. Проблема в рассохшихся резиновых уплотнительных кольцах седел запорных игл поплавковых камер. Стоят они недорого, да и заменить их труда не составит.

Напоследок стоит задрать мотоцикл на центральную подставку и проверить игольчатые подшипники маятника. Наличие люфтов скажет о том, что пришла пора их менять, а в запущенных случаях – еще и обойму, ось и сальники. Если же все в порядке, после покупки не поленитесь снять маятник и наведаться к подшипникам с ревизией, а заодно набить свежей смазки для долгой и беспроблемной жизни узла.

Тюнинговать в «хыжере» особо нечего: мотоцикл сбалансирован и самодостаточен, а вот «раздушить» ограниченную до 180 км/ч «внутрияпонскую» версию – пожалуй. Ограничитель прячется в приборке и при достижении 7000 об/мин на пятой передаче отключает одну катушку зажигания.

«Обманывать» ограничитель наши механики давно научились. Сильнее «разозлить» мотор помогут фильтр нулевого сопротивления, например K&N (6 тыс. руб.), и комплект тюнинга карбюраторов от Dynojet (3 тыс. руб.). За ними на замену попросится родной выпуск и зажигание, а для уверенной передачи возросшего момента на колесо стоит заменить корзину сцепления на усиленную, например от Barnett (7,5–9 тыс. руб.).

Более бюджетным решением станет замена не корзины в сборе, а одной прижимной тарелки от того же производителя, правда, и в первом, и во втором случае усилие на рычаге вырастет примерно на четверть, что не добавит комфорта при езде по городу. Не лишним окажется установка защитных дуг или слайдеров (от 3 до 9 тыс. руб.), а защитить приборку от небольших падений поможет даже самое маленькое ветровое стекло (от 1,5 тыс. руб.).

Грузовой потенциал машины можно расширить, установив центральный кофр, например Givi (с площадкой – 10–15 тыс. руб.), а если его окажется недостаточно, на помощь придут боковые сумки (3,5–6 тыс. руб.), да и стальной бак предусматривает установку универсальных магнитных сумок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector