0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство и замена шкворней на уаз буханка

Устройство и замена шкворней на уаз буханка

Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака и шаровой опоры поворотного кулака переднего моста полноприводных автомобилей марки УАЗ. Шкворни являются частью механизма, позволяющего управляемым колесам совершать отклонения без потери потока крутящего момента.

Шкворни УАЗа выполняют следующие функции:

  • выполняют роль осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак;
  • выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих поворотный кулак и шаровую опору в единую систему;
  • берут на себя роль несущего компонента, обеспечивающего жесткость шкворневого узла, а также воспринимающего моменты силы от поворотного кулака и передающего их на балку моста во время движения автомобиля.

Виды шкворней автомобилей УАЗ

e1c2e75s-960

На автомобили марки УАЗ в разные годы устанавливались различные виды шкворней:

  • Т-образные цилиндрические с вращением в бронзовой (пластиковой) втулке (мост типа Тимкен);
  • составные с вращением в шаре;
  • составные подшипниковые с вращением на коническом подшипнике;
  • цилиндроконические со сферической опорой и вращением в бронзовом сферическом вкладыше (мост типа «Спайсер»).

Так как УАЗ «Буханка» выпускается уже много десятилетий, то за это время виды устанавливаемых на модель шкворней также поменялись. Классическим решением для УАЗ-452 является Т-образный шкворень с вращением в бронзовой втулке. Современные УАЗ-3741 выпускаются в модификациях мостов типа «Спайсер» и подшипниковыми шкворнями. Поэтому в дальнейшем будет уделено внимание обоим видам шкворней «буханки».

Устройство шкворней УАЗ «Буханки»

f1c2e75s-960

Конструкция Т-образных шкворней представляет собой сочетание двух цилиндров различного диаметра, выточенное из единой заготовки. На торце верхнего цилиндра большего диаметра выточены два канала для установки стопорного штифта и пресс-масленки. На торце нижней части меньшего диаметра выточен кольцевой канал для распределения смазки. Также в шкворне предусмотрен сквозной канал для смазки всей детали целиком.

Широкой частью шкворень запрессован в корпус поворотного кулака и зафиксирован стальной накладкой, его проворачивание во время движение предотвращается штифтом. Узкой часть шкворень устанавливается в бронзовую (пластиковую) втулку, запрессованную в шаровую опору. Размер втулки предусматривает возможность беспрепятственного проворота шкворня. Между корпусом шаровой опоры и широкой частью шкворня размещаются металлические прокладки, осуществляющие центровку всего узла.

Принцип работы Т-образного шкворня следующий: при выполнении маневра поворотный кулак отклоняется от среднего положения, оба шкворня проворачиваются в бронзовых втулках, запрессованных в корпусах шаровых опор. Во время поворота смазка из канала шкворня попадает в кольцевидную выточку нижней части детали и распределяется в пространстве между втулкой и шкворнем, что снижает трение деталей и сокращает их износ.

Конструкция в виде шкворня с подшипником является достаточно сложной. Такой шкворень состоит из трех деталей: нижней половины, на которую запрессовывается конический подшипник, а также обоймы подшипника, которая запрессовывается в корпус поворотного кулака. В обойме подшипника предусмотрены каналы: центральный для установки пресс-масленки и боковой для установки штифта.

Конструкция шкворня с коническими подшипниками обеспечивает повышенную устойчивость к осевым нагрузкам. Работает шкворень с подшипниками просто: при повороте колеса обе половины детали проворачиваются на подшипнике, что позволяет значительно снизить силы трения, а следовательно, и снизить износ узла.

Выбор шкворней

shkvornyapod5

Формально на оба типа мостов, встречающихся у УАЗ «Буханки» можно установить любую разновидность шкворней, в том числе составные или цилиндроконические. Однако основной выбор стоит между Т-образными и подшипниковыми шкворнями. Окончательное решение зависит в первую очередь от условий эксплуатации. Подшипниковый шкворень обеспечивает лучшую управляемость, устойчивость автомобиля к осевым нагрузкам, не требует частой проверки и подтяжки, имеет большой ресурс работы.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать замки дверей ваз 2115

Однако если «буханку» придется эксплуатировать в условиях бездорожья, то лучше остановиться на проверенных временем Т-образных шкворнях. Такая конструкция отличается большей надежность и стойкостью к неблагоприятным условиям, не боится попадания воды, проще устанавливается и не требует дополнительных манипуляций при монтаже.

Демонтаж


Для демонтажа старого шкворня и установки нового понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ремонтный комплект шкворневого узла со специальным ключом для откручивания и закручивания регулировочной гайки шкворня;
  • прокладки на фланец ступичного узла (2 штуки);
  • смазка для высоконагруженных узлов;
  • пара домкратов, противооткатные упоры и страховочная автомобильная подставка либо подъемник;
  • баллонный ключ;
  • монтажка;
  • набор рожковых гаечных ключей;
  • набор фланцевых головок;
  • линейка или предпочтительней штангенциркуль;
  • молоток и отвертка;
  • смазочный шприц

Перед установкой шкворня необходимо демонтировать старую деталь. В идеале все манипуляции лучше делать на подъемнике, так как работа под вывешенным на домкратах автомобилем опасна.

Для демонтажа необходимо произвести следующие действия.

  1. Вывесить передний мост для получения доступа к переднему мосту.
  2. Слить трансмиссионное масло из моста.
  3. Снять тормозной щит, колодки и суппорт, поперечную рулевую гайку и рулевой наконечник. Также необходимо вывернуть масленку.
  4. Чтобы демонтировать старый шкворень, необходимо открутить ключом на 14 (13) пять болтов крепления поворотного кулака к картеру моста.
  5. В отверстие между фланцами нужно вставить отвертку и развести фланцы (для вставки можно забить отвертку молотком).
  6. Далее нужно вытащить поворотный узел вместе с полуосью и поставить его вертикально. В качестве подставки можно использовать снятое колесо либо затянуть поворотный узел в тисках слесарного стола.

Далее нужно переходить к непосредственному демонтажу шкворня с поворотного узла.

  1. Ключом на 24 необходимо отвернуть гайку крепления шкворня и снять накладку. Монтажное отверстие необходимо очистить от грязи и пыли.
  2. Штангенциркулем необходимо замерить расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Показатель нужно записать — он пригодится при последующей установке нового шкворня.
  3. Специальный ключом, идущим в ремкомплекте, нужно открутить зажимную втулку. Если гайка не поддается, то необходимо постучать по свободному концу шкворня молотком или обработать место крепления специальным аэрозолем.
  4. Далее нужно открутить гайки на сальнике переднего кулака и снять его, отделив ШРУС.
  5. Затем нужно снять отработавшие шкворни, удалить отверткой остатки вкладышей и обработать аэрозолем посадочные места вкладышей, очистив их от грязи и ржавчины.

Установка шкворней

Последовательность установки новых шкворней на «буханку» выглядит следующим образом.

  1. На посадочное место устанавливаются вкладыши таким образом, чтобы усики вкладышей и пазы в посадочном гнезде совпадали.
  2. Чтобы осадить вкладыш на место можно положить сверху старый шкворень и нанести несколько легких ударом молотком.
  3. Новые шкворни вставляются на место и фиксируются с помощью регулировочной гайки. Расстояние, на которое закручивается гайка, должно полностью совпадать со значениями, ранее измеренными с помощью штангенциркуля.
  4. Затем следует переходить к регулировке положения шкворня. Она очень важна, так как шкворень — узел не только за ходовой части, но и за рулевого управления автомобиля. Регулировка производится при помощи штангенциркуля, им нужно измерить расстояние от края отливки, куда ввернут шкворень, до сферической поверхности поворотного кулака, аналогично измеряется расстояние и с другой стороны — от шкворня до сферической поверхности. Расстояние с обеих сторон кулака должно быть одинаковым. При разности значений расстояние регулируется с помощью натяжения регулировочной гайки с одной стороны или ослабления гайки — с другой.
  5. После регулировки гайки нужно завернуть до упора, а затем ослабить на 1/6 оборота.
  6. Далее вкручиваются пресс-масленки, в которые с помощью смазочного шприца вливается смазка. Вливать необходимо до момента, пока смазка не начнет выходить из щелей.
Читайте так же:
Как отрегулировать торсионы багажника на ваз 21099

Сборка поворотного узла производится в обратной последовательности. Поворотный узел с полуосью устанавливается на картер моста, монтируется ШРУС, устанавливаются рулевой наконечник, поперечная рулевая гайка, тормозной суппорт, колодки и тормозной щит. Затем устанавливается колесо.

Регулировка

После монтажа необходимо проверить моменты затяжки регулировочных гаек шкворней. Вывешенное колесо необходимо покачать в горизонтальной плоскости. Если чувствуется биение, то необходимо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать обе гайки нужно синхронно на аналогичное число оборотов.

Далее нужно проверить колесо в том режиме, в котором оно работает при поворотах. Если в покачивании колеса в горизонтальной плоскости вращение осуществляется с небольшим усилием, то регулировка установленных шкворней произведена правильно. Если вращение осуществляется с трудом, то гайки перетянуты. Ослабление перетянутых регулировочных гаек также производится синхронно на равное число оборотов.

После регулировки шкворней необходимо установить поперечную тягу. Далее можно снимать машину с подъемника или убирать страховочные подставки.

Смазку и регулировку установленных шкворней следует повторить через 500-600 километров пробега. Также процедуру лучше повторять после поездок по тяжелому бездорожью, при которых ходовая часть автомобиля работает в усиленных режимах.

Замена и регулировка сцепления уаз буханка

Наш сервис производит любые виды работ, любой сложности с трансмиссией, двигателями, тюнингом автомобилей УАЗ. Для более точного определения стоимости работ звоните по телефонам: 8-915-001-76-46, 8-926-924-06-03

Вид работСтоимость (руб.)
Замена датчиков500
Гидрокомпенсаторы 409 все или на разных валах — замена6 500
Гидрокомпенсаторы 409 все при снятой цепи — замена1 500
Замена масла500
Диагностика ЭБУ1 000
Головка блока 409 – замена11 000
Головка блока 409 Евро-3 — замена11 500
Группа поршневая/поршневые кольца 409 — замена13 500
Группа поршневая/поршневые кольца 409 Евро-3 — замена15 500
Замена масел и фильтров по кругу2 500
Замена фильтра в топливном модуле2 500
Давление масла 409, 4213 — измерение800
Демонтаж двигателя 4098 000
Двигатель 409, — разборка, дефектовка3 000
Двигатель 409 — капремонт23 000
Двигатель 409 Евро-3 — капремонт24 500
Диагностика ходовки1 500
Двигатель 4213 Евро-3 — капремонт21 940
Заглушка задняя распредвала 409 (при снятом сцеплении) — герметизация без с/у без гарантии1 500
Заглушка задняя распредвала 409 (при снятом сцеплении) — замена, герметизация со с/у3 500
Замена сцепления6 500
Звезда коленвала при снятых цепях 409 — замена600
Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 409 при снятой — чистка и герметизация700
Замена раздаточной коробки3 000
Замена передних колодок500
Коллектор — протяжка700
Колпачки маслосьемные 409 (при снятой ГБЦ) — замена2 500
Замена карданного вала1 000
Замена задних колодок1 500
Кольца опорные коленвала 409 (при снятом поддоне) — замена1 300
Компрессия 409 Евро-3 — замер1 300
Крышка задняя ГБЦ 409 — протяжка700
Крышка клапанная 409 — замена1 000
Крышка цепи ГРМ с с/у УАЗ — герметизация8 100
Замена суппорта УАЗ1 500
Оборудование навесное двигателя — протяжка1 000
Опора (подушка) двигателя 409 Евро-3 — замена1 000
Замена рессор УАЗ2 500
Планка генератора 409 крепления (без снятия водяного насоса) — ремонт1 500
Замена главной пары5 500
Прокладка поддона двигателя 409 Евро-3 — замена2 700
Прокладка поддона двигателя 409 Евро-3 (при замене цепей) — замена2 300
Замена задней полуоси УАЗ1 000
Замена топливного бака УАЗ2 500
Полукольца опорные распределительного вала 409 (при снятых цепях) — замена700
Поперечина двигателя 409 — замена2 300
Поперечина двигателя 409 (при снятом поддоне) — замена1 050
Поперечина двигателя 409 Евро-3 — замена2 500
Замена пружин УАЗ1 500
Замена амортизатора500
Прокладка ГБЦ 409 — замена9 500
Прокладка ГБЦ 409 Евро-3 — замена10 500
Прокладка задней крышки ГБЦ 409 — замена1 950
Прокладка клапанной крышки 409 — замена900
Прокладка клапанной крышки 409 Евро-3 — замена1 200
Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 409 — замена1 300
Прокладка коллектора 409 впуск — замена1 800
Прокладка коллектора 409 выпуск — замена1 600
Радиатор УАЗ е-2 — замена, снятие/установка2 000
Распредвал 409 — замена5 000
Распредвал 409 (при снятой цепи) — замена500
Распредвалы 409 — замена7 210
Ремень генератора 409 — замена1 000
Ролик натяжителя 409 Евро-3 с натяжным устройством — замена1 500
Ролик натяжителя 409, 409 Евро-3 — замена1 000
Ролик натяжителя с кронштейном 409 — замена1 500
Сальник задний коленвала 409 — замена6 500
Сальник передний коленвала 409 — замена3 300
Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 409 без с/у — герметизация без гарантии900
Сцепление УАЗ — замена6 500
Тройник датчиков на ГБЦ УАЗ — герметизация1 260
Успокоитель или башмак цепи 409 (при снятых цепях) крепления — ремонт500
Фаз ГРМ 409 — проверка1 380
Фаз ГРМ 409 — установка5 500
Фаз ГРМ 409 Евро-3 — проверка1 500
Фаз ГРМ 409 Евро-3 — установка6 500
Фаз ГРМ при снятой цепи — доработка (за 1 звезду)800
Футорка свечи УАЗ без снятия ГБЦ — установка без гарантии1 500
Цепи моторные 409 Евро-3 (при снятой ГБЦ) — замена5 500
Цепи моторные УАЗ Патриот — замена8 900
Перетяжка шкворней1 500
Шкив демпфера коленвала 4092 500
Замена шкворней6 500
Замена приводов2 500
    • Ремонт, тюнинг, силовые обвесы и защита кузова автомобилей серии УАЗ.
      • В нашем автосервисе всегда есть заводские расходники и оригинальные запчасти.
        • Многолетний опыт общения со всеми модификациями автомобилей УАЗ.

        Обычный мужик сделал из «консервной банки» лучший УАЗ-452 «Буханка». Это нужно увидеть

        Обычный мужик сделал из «консервной банки» лучший УАЗ-452 «Буханка». Это нужно увидеть

        Никогда не покупайте в России Daewoo Matiz. Доплатите 150 тыс. рублей и возьмите Kia Picanto

        Новое поколение Chevrolet Equinox «засветилось» на фото: стали известны сроки старта продаж кроссовера

        Популярное за неделю

        Новый 7-местный ГАЗ-3106 Атаман-2 2022 раскрыли на фото: он рамный и конкурирует с Toyota LC Prado

        Заплатил 300 000 рублей, а ездить они будут почти 500 тыс. км без остановки. ТОП-5 самых надежных авто в 2021 году

        Абсолютно новое кросс-купе ГАЗ-31105 «Волга» 2021-2022 раскрывается на первых фото не дожидаясь дебюта

        Первый 7-местный кроссовер Lada с 4WD раскрыт: цена всего 1,5 млн рублей. Это новая Grand Niva?

        Новый пикап ЗАЗ-965 «Запорожец» 2021-2022 раскрывается за несколько дней до дебюта. Первые фото

        Отечественный вседорожник УАЗ-452, известный в народе как УАЗ «Буханка», уже давно является легендой как российского, так и мирового автопрома. Эту модель любят за ее утилитарность, неприхотливость, надежность и доступную цену. Однако нередко на дорогах можно встретить экземпляры, которые нуждаются в капитальном ремонте либо полном восстановлении. Эти модели, попадая в руки отечественных умельцев, порой превращаются в автомобили, которые превосходят по своему внешнему виду и характеристикам те, которые были выпущены на заводе. Именно об одном подобном экземпляре и стало известно нашим представителям, которые и решили рассказать о нем.

        Итак, в руки одного из отечественных умельцев попал УАЗ «Буханка», который находился в неудовлетворительном состоянии. Кузов автомобиля был похож на ржавую «консервную банку», в нем отсутствовала головная оптика и стекла, а салон имел ужасный вид. После того, как кузов был отделен от рамы выяснилось, что последняя имела состояние не намного лучше.

        Первоначально было принято решение восстановить раму. Для этого были проведены работы по усилению рамы, после чего она была прогрунтована и окрашена. Следующим шагом стала установка подвески. Все вышедшие из строя элементы были заменены на новые, а силовой агрегат очищен и отмыт от грязи.

        Далее пришлось прилично повозиться с кузовом «Буханки». Было проведено множество сварочных работ, заменен не один элемент автомобиля.

        После этого пришло время подобрать восстанавливаемой «Буханке» «обувь». Для этого были приобретены стильные алюминиевые диски, на которые были надеты колеса с мощным вседорожным протектором. Под новую резину автолюбителю пришлось дополнительно прорезать арки.

        Следующий этап – установка алюминиевых листов в качестве основы для пола, а все открытые участки кузова были пройдены антикором, поверх которого уложили листы с шумоизоляционным материалом. Также был установлен новый топливный бак.

        Затем настала очередь кузова, который был зачищен и прогрунтован. После этого приступили к окраске. В качестве основного цвета выбран классический болотный, который был разбавлен другими оттенками, в результате чего «Буханка» приобрела камуфляжный окрас.

        Далее проведена установка новых дверных ручек, боковых зеркал, головной оптики. Передний бампер был усилен, а поверх него установили «кенгурятник» с дополнительными рефлекторными огнями. На крышу автомобиля был установлен массивный багажник, позволяющий перевозить массу дополнительного груза, а на его передний борт было вынесено дополнительное освещение. Также был сварен новый усиленный задний бампер с двумя встроенными буксировочными крюками и электролебедкой.

        Чтобы улучшить внедорожные и силовые характеристики «Буханки» владельцу автомобиля пришлось заменить мосты на новые, более мощные. Были сварены и установлены дополнительные силовые пороги-ступеньки для более удобной посадки в салон автомобиля.

        В качестве завершающего этапа была проведена укладка новой электрики, установлены комфортные передние кресла, а также задний диван.

        В итоге у автолюбителя получился стильный, комфортный вседорожник, который выделяется из общего потока автомобилей на дороге. При этом на его восстановление было потрачено минимум средств.

        Если диск прилип

        Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

        Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

        1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

        2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

        3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

        4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

        Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

        голоса
        Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector