Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открыть капот на газели

Как открыть капот на газели?

Как открыть капот на газели?

Как показывает практика, в подкапотное пространство автомобиля водитель заглядывает не так часто. Но когда это происходит – значит причина достаточно серьезная.

Если вместо ожидаемого щелчка открытия замка при вытягивании рычага открывания, ощущается предательская легкость, или характерный звук обрыва тросика, задача доступа к двигателю серьезно усложняется.

Паниковать в такой ситуации не стоит, помня о том, что запорное устройство для капота не отличается особой сложностью, и открыть его извне особой проблемы не составит – главное при этом, выполнить необходимые работы предельно аккуратно, не повредив лакокрасочное покрытие или хромированные элементы кузова.

Как определить, что именно мешает открыть капот

В случае невозможности отрыть капот, первое, что необходимо сделать – определить причину этой ситуации. В подавляющем большинстве случаев виной тому становится оборвавшийся тросик, ведущий от рычага к замку. Более редко встречается ситуация, когда открытию капота препятствует сам замок – заржавевший или сильно загрязненный механизм, делающий свободное перемещение подвижных элементов замка невозможным.

Определить, что причиной невозможности открыть капот стал именно тросик легко – об этом красноречиво свидетельствует свободный ход рычага открытия капота. Тросик может оборваться в двух, наиболее распространенных местах – непосредственно у рычага, и в месте крепления к самому приводу запорного механизма.

Прежде чем принимать «серьезные» меры, следует внимательно осмотреть место вокруг рукоятки, если тросик оборвался именно там, есть вероятность подцепить его, к примеру, плоскогубцами, и потянув на себя привести в действие замок капота, тем самым открыть его.

Если тросик одножильный, инструмент может с него соскальзывать, в этом случае можно сделать на конце троса петлю (если позволяет длина) – открыть капот будет намного проще. Если же найти конец тросика не удается, значит он оборвался на самом приводе или просто соскочил с места крепления.

Открыть капот в этом случае будет, конечно, сложнее, но при грамотном подходе, сделать это возможно самостоятельно без привлечения специалистов.

Как открыть капот, откидывающийся вперед

Это самый простой вариант, поскольку замок располагается в передней части, и доступ к нему получить достаточно легко. Для начала следует оценить возможность самостоятельного демонтажа декоративной решетки. В случае с отечественными автомобилями, можно попытаться избежать и этого.

Потребуется, желательно, стальная проволока достаточной длины, конец которой необходимо будет согнуть в виде крючка. Для того, чтобы обеспечить себе хоть какую-то обзорность, и не работать «наугад», можно попробовать слегка приподнять капот с водительской стороны, просунув в него деревянный брусок толщиной 1-1,5 мм. Предварительно его необходимо обернуть мягкой ветошью – это позволит обойтись без царапин на лакокрасочном покрытии. Образовавшаяся щель позволить визуально контролировать процесс «ловли» проволочным крючком специальной «пипочки», к которой ранее крепился тросик.

После того, как эти манипуляции завершились успехом, следует аккуратно начать тянуть проволоку на себя. Как показывает практика, открыть капот будет проще, если тянуть ее в водительскую сторону (как делает это родной тросик).

Следует помнить, что, если использовался брусок – его необходимо извлечь, после того как самодельный крючок подцепил пипочку на замке. Прежде чем начинать «работать» проволокой, радиаторную решетку следует обклеить изолентой или малярным скотчем в несколько слоев – таким образом удастся сохранить ее покрытие.

Если же есть возможность снять ее полностью, лучше потратить лишних 5-10 минут, обеспечив себе больше удобства для работы, да и открыть капот получится чуть быстрее.

Если данный способ неприемлем, можно пойти другим путем, и открыть капот, обеспечив себе доступ в моторный отсек снизу автомобиля. Для этого потребуется открутить защиту двигателя. Работать будет удобнее, если загнать авто на эстакаду, но при ее отсутствии можно выполнить все операции на земле.

Если использована особо прочная массивная защита, ее передние «ушки», как правило, зафиксированы передними болтами краба. Если на авто использован простой, потребуется отвернуть небольшое количество винтов. После того как она демонтирована, появится возможность просунуть руку и легко дотянуться до верхней панели, где расположено ушко крепления самого троса. Достаточно потянуть его влево, как капот отроется. При должной сноровке, на открытие капота таким способом потребуется не более 15 минут, что наглядно продемонстрировано на видео

Если капот отрывается назад

В том случае, когда капот открывается назад, ситуация в достаточной мере усложняется. Наиболее очевидным и простым способом открыть такой капот – добраться до механизма замка через отверстия воздухозаборника. Естественно, их предварительно необходимо защитить от царапин и сколов изолентой, или же обмотать ею рабочий инструмент. Если решетки воздухозаборника съемные, оптимальным решением будет их демонтаж (при возможности). Таким образом, можно обеспечить отличный доступ к замку и быстро его открыть.

Как открыть капот газель при обрыве троса

Как открыть капот на газели?

Капот на «Газели» подвергается тому же воздействию, как и на других автомобилях, разница лишь в том, что капот этой марки авто старого образца немного отличается по конструкции, поэтому может требовать отличного типа ремонтных работ. Размер капота «Газели» стандартен и ничем не отличается от легковых автомобилей.

Открываем капот Газели

Итак, одной из причин, по которой может не открываться капот, является поломка пружины. Легче всего решить эту проблему с помощью напарника. Сядьте в салон машины и потяните рычаг открывания капота вверх до упора и не отпускайте его. Вашему напарнику поручите параллельно с вашими движениями надавливать на капот в месте его защелкивания. Через пару минут таких усилий капот откроется.

Если же вариант с напарником невозможен по причине его отсутствия, попробуйте осуществить другой вариант. Оттяните до максимума рычаг открывания капота и зафиксируйте его положение с помощью подручных средств. Используйте для этого клинок, отрезок палки или трубки около 20 см длиной, который вставьте между левой подножкой и рычагом. После этого нужно осуществить самую неприятную часть: проедьтесь на «Газели» по неблагоприятным для езды участкам дорог: сельским дорогам, брусчатке или трамвайным путям (не переусердствуйте). В процессе такой езды капот откроется сам.

Кроме этого, есть еще несколько причин для возникновения такой неполадки: изношенность пружины, либо ослабевание троса. Решение возможно, соответственно, двумя методами. Если проблема в тросике, подтяните его, чтобы сделать туже. Если, на ваш взгляд, проблема в пружине, открутите внутри пружины шпильку на 1-2 витка.

Читайте так же:
Регулировка кулисы по задней передаче на приоре

В первом варианте вам придется работать усерднее, поскольку дотянуться до тросика иногда бывает практически невозможно. Помните, что рубашка троса расположена рядом с АКБ, поэтому немного ослабьте или открутите болтики крепления зажима, вытяните рубашку на нужное расстояние и зажмите крепление обратно. Однако помните, что такой ремонт поможет вам в решении проблемы в течение 5-6 месяцев.

После этого рекомендуется все-таки заменить трос, чтобы не произошел его полный обрыв.

«Газель» – это автомобиль, который требует постоянного ухода, поэтому чаще проверяйте состояние всех внутренних деталей, чтобы не допустить возникновения перечисленных проблем.

Как открыть капот, если порвался тросик

Как показывает практика, в подкапотное пространство автомобиля водитель заглядывает не так часто. Но когда это происходит значит причина достаточно серьезная.

Если вместо ожидаемого щелчка открытия замка при вытягивании рычага открывания, ощущается предательская легкость, или характерный звук обрыва тросика, задача доступа к двигателю серьезно усложняется.

Паниковать в такой ситуации не стоит, помня о том, что запорное устройство для капота не отличается особой сложностью, и открыть его извне особой проблемы не составит главное при этом, выполнить необходимые работы предельно аккуратно, не повредив лакокрасочное покрытие или хромированные элементы кузова.

Читайте:

Прежде чем принимать серьезные меры, следует внимательно осмотреть место вокруг рукоятки, если тросик оборвался именно там, есть вероятность подцепить его, к примеру, плоскогубцами, и потянув на себя привести в действие замок капота, тем самым открыть его.

Если тросик одножильный, инструмент может с него соскальзывать, в этом случае можно сделать на конце троса петлю (если позволяет длина) открыть капот будет намного проще. Если же найти конец тросика не удается, значит он оборвался на самом приводе или просто соскочил с места крепления.

Открыть капот в этом случае будет, конечно, сложнее, но при грамотном подходе, сделать это возможно самостоятельно без привлечения специалистов.

Как открыть капот ГАЗель бизнес (если оборвало трос в салоне или под капотом)

Снятие бампера дает возможность быстро открыть капот, так как пространство будет больше.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Штатный замок капота, который устанавливают автопроизводители, служит в первую очередь для защиты силовых блоков автомобиля не от злоумышленников, а от дождя, снега и мусора. Идеально, если блокиратор надежно фиксирует крышку и защищает капот и от погоды, и от рук воришек, но этим могут похвастаться только модели премиум-класса.

Для чего нужен дополнительный блокиратор

Тюнинг необходим, если вы часто оставляете автомобиль на улице. В РФ за 2018 год больше 14 % автомобилей угнали со стоянок возле супермаркетов, SPA-салонов и базаров. Воришки, которые сегодня выглядят достаточно респектабельно, прикидывались владельцами и за несколько секунд открывали капот, отключая противоугонный блок. По итогам протоколов, дополнительный замок капота не был установлен ни на одной машине.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Угонщики не тратят время на взлом автомобиля, если видят, что доступ к подкапотному пространству блокируется дополнительным или другим нештатным устройством: это долго и опасно.

Вторая причина, почему необходимо установить дополнительный блокиратор, — некачественный штатный механизм. Только в рекламных проспектах новые автомобили бюджетного и среднего ценового класса не имеют изъянов. На практике оригинальные запоры удерживают крышку, если машина стоит или едет на скорости до 50 км/ч. Часты случаи, когда на скорости больше 90 км/ч после ухаба крышка открывалась, создавая аварийную ситуацию.

Виды замков

Если выбирать запор как дополнительный блокиратор капота, необходимо рассмотреть все классы механических и электрических запирающих устройств:

  1. Механический с системой дополнительного блокирования. Цена конструкции бюджетная. В качестве запирающего элемента выступает секретный цилиндр с личинкой. Открывается ключом круглой формы.
  2. Механический стандартный. Вставляется на штатное место оригинального устройства. Открывается плоским ключом. Как разновидность механического элемента с блокировкой устанавливают замки на капот спортивные, для монтажа которых необходимо резать кузов.
  3. Модельный механический. Изготовлен под конкретную модель автомобиля. В расчет принимаются схемы расположения агрегатов в подкапотном пространстве. Модельные блоки надежны, в комплекте присутствует металлический рукав, кронштейны, крепежи. Монтаж модельного элемента 90 % водителей проводят самостоятельно.
  4. Электромеханические блоки открывают крышку через салон авто. Во время движения крышку блокирует механический фиксатор. Когда машину глушат, автоматически срабатывает электронный блокиратор, капот нельзя открыть извне.

Определить, какой выбрать замок для самостоятельной установки, можно после сравнения преимуществ и недостатков каждой системы.

Механические блокираторы

Споры о том, какие варианты более надежные – механические или электрические, не прекратятся никогда. Водители со стажем более 20 лет отдают предпочтение механике. Такие блокираторы зависят только от качества металла и модельной сборки личинки. Если защелки из низкопробного металла, вор легко взломает крепеж вне зависимости от того, какой замок стоит на капоте.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Механический не зависит от электропитания и имеет свои достоинства, отлично выполняет защитную функцию. По статистике угонов автомобилей, машины с четкой и качественной механикой выбираются злоумышленниками реже, чем те, на которых установлены самодельные механические или электромеханические конструкции.

Плюсы и минусы

Главный элемент механической конструкции – личинка из прочного сплава. Кодирование личики не позволит открыть блокиратор отмычкой или через подбор ключей. Ремонт замка капота, если не тронута сердцевина, несложен. Самая распространенная неисправность – перетирание тросика или ослабленная пружина фиксатора.

  1. Простая регулировка замка капота.
  2. Термоустойчивость. Устройство хорошо работает в любых погодных условиях при условии, что использовался соответствующий материал.
  3. Механику невозможно отключить через электросигнал.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Недостатки у механической конструкции также есть. Блокиратор капота не сможет обеспечить безопасность водителя, если во всей системе блокиратора качественным остается только личинка и крепежи, а штатное место тросика не защищено и к нему можно дотянуться.

Трос должен быть изготовлен из тонких металлических волокон, скрученных особым образом. Если пропустить этот момент, то злоумышленники могут перекусить трос и взломать крышку. К минусам механических замков относят:

  1. Механизм блокировки нельзя подключить к другим системам безопасности авто.
  2. Минимум комфорта для владельца, ключи часто теряются.
  3. Оригинальная механика стоит от 2500 руб.
  4. Закисание механизма личинки, необходима периодическая (раз в 6 месяцев) смазка.
Читайте так же:
Регулировка клапанов ваз 21114 8 клапанов по зубьям

Как установить замок

Самостоятельная установка замка на капот займет 30-60 минут. Необходимые инструменты и материалы:

  • грунтовка;
  • солидол либо любая другая твердая смазка;
  • линейка;
  • отвертка крестовая;
  • дрель с двумя сверлами;
  • напильник;
  • гаечный ключ на 19;
  • болты блокировки;
  • замок.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Замена штатного механизма на новые предполагает сверлить дополнительные отверстия в кузове для крепежей и кронштейнов. Монтаж замка своими руками проходит по этапам:

  1. На металлической планке над фарами выбрать место, где будут стоять болты блокировки.
  2. Просверлить два одинаковых отверстия под диаметр болтов.
  3. Вставить болты в отверстие выпирающим концом наружу.
  4. На кончик болтов нанести солидол.
  5. Закрыть крышку, на внутренней стороне отметятся места, где будут стоять замки.
  6. Сверлить капот поочередно сверлом на 4, 8 и 12 мм.

Чтобы не повредить ЛКП автомобиля, сверлить капот необходимо с внутренней стороны наружу.

  1. Обработать отверстия напильником.
  2. Проверить, как болты входят в крышку. Необходимо, чтобы они торчали из капота, не задевая края.
  3. Обработать край высверленного отверстия грунтовкой.
  4. Тонким сверлом сделать четыре отверстия для саморезов.

Если устанавливать спортивный замок с накладкой, требуется прорезать болгаркой посадочное место под накладку. При установке стандартной механики требуется закрепить замочную пластину к капоту саморезами.

  1. Прикручиваем пластину к капоту.
  2. Прикрутить штоки к раме. Проверить, чтобы при закрытом капоте шток находился над пластиной.
  3. Зафиксировать шпильки в отверстиях.
  4. Прикрутить тросик блокиратора капота в штатное место.
  5. Проверить замок.

Металлический тросик штатного замка лучше вставлять в резиновый шланг. Все узлы и агрегаты, находящиеся под капотом, надежно защищены.

Электромеханические блокираторы

Электромеханический замок капота – удобная система для водителя. Защита активируется, когда включается сигнализация. В остальное время крышка удерживается штатным замком капота, разъем плотно закрыт.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Открыть и закрыть блок можно одним нажатием кнопки в салоне. Электромеханическое устройство не просто вырвать с установочного гнезда: срабатывает сигнализация авто, что часто отпугивает воров.

Самодельные электромеханические замки могут создавать люфт до 10 мм. Если приподнять капотную крышку, образуется щель, в которую можно просунуть лом и выломать замок.

Принцип работы

Принцип работы электромеханического замка капота основан на подаче электрического импульса к магниту, который обеспечивает определенное положение замочного ригеля: открыто – закрыто. Сигнал подается через электропривод.

В салоне автомобиля монтируется кнопка управления, возле замка капота устанавливается электромеханика. Через электропровода, присоединенные к аккумулятору, на магнит запирающего элемента подается сигнал, который изменяет положение ригеля. При отключении питания ригель возвращается в штатное место, полностью блокируя доступ в подкапотное пространство.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Это грубая схема работы системы электромеханического замка. Блокиратор можно подключить к общей противоугонной системе безопасности авто. Если нет электрозащиты капота, то автосигнализации или иммобилайзеры не обеспечат должной безопасности машины.

Достоинства и недостатки

Все защитные устройства, которые работают на автомобиле, должны быть спрятаны от посторонних глаз. В этом главное преимущество электромеханического замка. Конструкция не предполагает изменения формы кузова, не требуется сверлить в нем дырки или приваривать кронштейны. Электрозамки не видны снаружи. Главные достоинства блокиратора:

  1. Замок управляется иммобилайзером, который отслеживают спутниковые системы, или сигнализацией.
  2. Комфортное использование. Водителю достаточно нажать на кнопку, чтобы открыть капот.
  3. Автоматическая блокировка. Невозможно забыть закрыть капот.
  4. Простота монтажа.

Виды замков капота, установка противоугонных блокираторов своими руками

Кроме видимых и значительных преимуществ, электрические модели имеют и свои недостатки:

  1. При большой площади крышки капота необходимо устанавливать два замка.
  2. Зависимость от постоянного электросигнала. Если разрядится аккумулятор или нарушится проводка, открыть капот не сможет и владелец.

Чтобы обеспечить независимый доступ к подкапотному пространству, в комплекте идет страховочный тросик либо владелец должен установить дополнительную розетку (второй провод со свободным выходом электрокабеля).

Оба варианта снижают безопасность. С внешней стороны автомобиля не так много мест, где можно спрятать страховочные элементы электропроводки.

Особенности установки

Проблем с установкой, даже у новичков, практически никогда не возникает. Монтаж замков занимает до 30 минут и требует наличия стандартных инструментов:

  1. В раме сверлятся отверстия для установки головки блокиратора замка.
  2. Если в конструкции головка блокиратора крепится на кронштейны, то кронштейны прикручиваются к раме.
  3. Монтаж запирающего стержня. В зависимости от конструкции электрозамка он имеет форму либо крючка, либо сферы.
  4. Установка стержня строго под отверстие головки блокиратора.
  5. Отрегулировать замок капота поможет дополнительная фиксирующая пластина, которая крепится возле стержня.
  6. Прокладка электропривода и рабочего троса. Прокладывается привод на плоском участке рамы, фиксируется защелками.
  7. Монтаж рабочего троса под рамой по пути штатного тросика.
  8. Прокладка аварийного троса.
  9. Подключение электропроводки по указанной в паспорте схеме, в соответствии с полярностью.

Кнопка в салоне устанавливается под приборной доской, часто возле прикуривателя.

Производители

Чтобы купить надежный блок, нельзя выбирать изделие кустарного производства. Компании «Гранат», «Megalock», «Starline» выпускают механические комплекты.

Электромеханические замки капота от производителя «Prosecurity» – это модельные блокираторы. Выпускаются под конкретную марку автомобиля определенного года. Стоимость такого замка до 10 000 руб.

Замок мультилок – сборное название продукции от Mul-T-Lock. Международная компания, которая специализируется на производстве всех видов врезных замков (офис, квартира, транспорт) и навесных конструкций. Блокираторы имеют высокую секретность личинки, цилиндры изготавливаются из высокопрочной стали. Не подвержены коррозии, не закисают, устойчивы к раствору кислот.

Блоки механические от «Мегалок» универсальные, подходят для блокировки площади большого размера. В оригинальном комплекте есть набор кронштейнов и крепежей, блок замка, штатный трос в стальной оплетке, блокиратор, три ключа.

Выбирая между электрическим и механическим блокиратором, учитывайте все факторы, которые могут привлечь воришек к автомобилю. При заблокированных входах с эффективной системой сигнализации шансов украсть авто у злоумышленников не останется. Это отрадное чувство, когда машина надежно защищена.

Защищаем «Газель» от грабежа

Мы долго размышляли: обсуждать ли эту скользкую тему на страницах журнала? Не воспримут ли некоторые несознательные граждане раскрытые нами секреты как руководство к действию? Разговоры с компетентными людьми развеяли наши сомнения. Для профессиональных воров сказанное нами – давно не новость и не секрет. А остальным изложенная информация будет полезна для самообороны.

Читайте так же:
Регулировка люфта рулевого редуктора ваз 2107

Нет смысла рассуждать о том, какой интерес грузовик класса «Газели» представляет для угонщиков и грабителей. Часто криминальных деятелей привлекает не столько сам автомобиль, сколько содержимое его кузова. Да и определенные «дефицитные» узлы у нижегородской полуторки, по словам владельцев, тоже есть. Некоторым типичным проблемам самообороны и будет посвящен наш сегодняшний разговор.

Средства защиты «Газелей» от угона те же, что и у других автомобилей: сигнализация, иммобилайзер, «секретки». Соответственно, как и у других машин, у «Газелей» существуют свои слабые места, требующие особого внимания.

В свое время многие владельцы и водители «Газелей» стали жертвами кражи коробки передач. По одной из версий, в середине 1990-х, когда пятиступенчатые коробки для «Волги» были еще редкостью, зародился оригинальный вид «тюнинга» – адаптация коробки «Газели» для установки на «Волгу». Ничего страшного в этом не было, если коробку-донор покупали в магазине, на рынке или легально снимали с аварийной «Газели». Но немалая рыночная стоимость агрегата делала бизнес по переделке и продаже «доведенных» коробок не слишком прибыльным, а заказы – штучными. Как снизить начальные расходы и сделать товар «доступнее»? Ответ прост: украсть.

Бортовая платформа, защищенная фанерными боковинами. Толщина листов – 5 мм

Согласно другой точке зрения, коробка передач «Газелей», выпущенных в 1990-х, была не очень надежной, многие владельцы машин остро нуждались в замене этого агрегата, и спрос на исправные коробки какое-то время превышал предложение. Кроме того, краденые коробки обычно были дешевле, чем в магазине. Так или иначе, а часто сами хозяева «Газелей» стимулировали кражи, покупая коробки сомнительного происхождения взамен вышедших из строя. В некоторых регионах проблема не утратила актуальности до сих пор, да и желающие отремонтировать свой автомобиль за чужой счет не исчезнут никогда.

Любой запаркованный в неохраняемой зоне грузовичок становился потенциальной жертвой. Ничего не мешает опытному механику залезть под «Газель» и, работая гаечными ключами, за несколько минут снять коробку. Потом понадобится только умелое движение отверткой, чтобы скинуть пластиковую запорную втулку, после чего кулиса переключения отвалится от оставшегося в кабине рычага. Благодаря высокой посадке автомобиля для снятия коробки не нужны ни домкрат, ни канава, ни подъемник. Силы рук нормального мужчины достаточно, чтобы опустить 33-килограммовый агрегат на землю. Просто забрался под машину, покрутил гайки – и коробка твоя. В худшие времена случалось, что коробки в одну ночь исчезали с нескольких стоящих рядом «Газелей».

«Запаска», прикованная цепью

Водители придумали самый простой способ противодействия: вместо одной из штатных гаек крепления коробки к картеру сцепления приворачивали гайку-«секретку», как для колеса «Волги». Но, к сожалению, это спасает не всегда. Дело в том, что «секретки», продающиеся в магазинах, как правило, стандартные. Воры просто покупают такой же комплект, и в их руках оказывается ключ-аналог или даже набор таких аналогов. Более сложный, но, может, и оправданный вариант – изготовить гайку-«секретку» и ключ к ней на заказ. Страшнее всего в таком случае потерять ключ. И раз уж вы решаетесь изготовить нестандартную «секретку», незачем жалеть денег на второй запасной ключ.

Существовали и другие способы защиты коробки. Ее приковывали к раме цепью или тросом. Считалось вероятным, что, увидев такую преграду, воры решат «не связываться», тем более что других «Газелей» кругом много. Иногда особо упорные злоумышленники перекусывали цепь или трос мощными ножницами. Случалось и так, что вор, увидев коробку «с секретом», со злости проламывал ее картер или вставлял лом в крестовину карданного вала.

Некоторые водители в разгар краж коробок решались на самую крайнюю меру. Коробку делали несъемной: заваривали гайки ее крепления, спиливали их грани. Поперечину, на которой закреплен задний конец коробки, приваривали к лонжеронам рамы.

В большое заднее окно «Газели» вполне можно пробраться

У таких способов защиты есть оборотная сторона. Самому же когда-нибудь понадобится менять сцепление или ремонтировать коробку. Борьба с собственной «системой безопасности» превратится в настоящую головную боль. Можно возразить, что «запиленные» гайки и точки сварки, которыми поперечина «прихвачена» к раме, при ремонте легко срезать болгаркой или сваркой. А если коробку понадобится снимать не в гараже, а на дороге далеко от дома, где нет поблизости электрической розетки и подключить болгарку просто некуда?

Без сомнения, завод ничего не сделал, чтобы защитить от кражи висящее под задней частью машины запасное колесо. Спасение утопающих и в этом случае становится исключительно делом рук самих утопающих. Очень часто водители просто приковывают «запаску» к раме цепью с замком. Но, как и в случае с коробкой, это не дает стопроцентной гарантии. «Силовые» ножницы, способные победить цепь, есть в продаже. Цепь на запасном колесе бортовой машины, в отличие от той, что защищает коробку, всегда на виду: подходи и перекусывай. Иногда хозяева «Газелей» изобретают и устанавливают на раму металлические сооружения, не позволяющие протолкнуть колесо внутрь или создающие препятствие для того, чтобы его вытащить.

Но есть очень простой вариант – убрать «запаску» внутрь кузова. Действительно, водители рассказывали нам случаи, когда вор, не найдя «запаску» под платформой, просто проходил мимо данной машины. Кроме того, в кузове колесо защищено от грязи, летящей с дороги.

В эту кабину через заднее окно не влезешь

Не на всех машинах есть сигнализация, не всегда она включена и исправна, да и в случае ее срабатывания хозяин машины, возможно, не сумеет оперативно оказать сопротивление тем, кто полезет в кабину. Поэтому, как ни крути, а надежность замков – важный показатель. Очень многие грабители предпочитают не «светиться», выбивая стекла или ломая замок, а находят способ подобрать отмычку. Здесь в полный рост встает вопрос качества личинок.

До рестайлинга 2003 года дверные замки «Газелей» оснащали личинками с крышечкой и односторонним ключом. У бортовой машины они стояли на обеих дверях кабины, у «вагонника» также на сдвижной боковой и на торцевой. Они, без сомнения, были неплохо защищены от попадания внутрь механизма личинки воды и грязи. Но знатоки утверждают, что такие замки относились к разряду тех замков отечественных автомобилей, которые вполне реально отпереть ключом другой серии, «универсальной» болванкой, а если личинка старая и изношенная, ее порой даже удается победить отверткой. Это, конечно, крайность, а вот большие связки серийных ключей и подходящих к разным личинкам болванок есть у многих, кто всерьез имел дело со старыми советскими автомобилями.

Читайте так же:
Форсунки омыватели стекла чем регулировать форсунки на ваз

В 2003 году внедрили новые замки и личинки круглой формы без крышек, конструктивно схожие с личинками отечественных легковых автомобилей. Они, по мнению специалистов, лучше защищены от подбора ключа. Есть ли смысл ставить новые личинки на машину старого выпуска? В точности «по месту» они не подходят: снять замки с личинками старого образца и на их место просто поставить модернизированные не получится. Однако мастера кузовного ремонта освоили способы переделки дверей под замки «не того» выпуска.

В окошко «Бычка» враг не пройдет

Интересно, что, по словам ремонтников, старые личинки чаще вставляют в двери нового образца. Обычно это делают при замене гнилых или битых дверей. В запчасти поступают двери, рассчитанные на новые замки, а личинки заказчик, как правило, все же оставляет старые. Впрочем, взаимозаменяемость старых замков с новыми и способы переделки дверей – тема отдельной беседы.

Самым незащищенным от грабителей местом в бортовом грузовике остается покрытая тентом платформа. Ее не спасет даже сигнализация с датчиком, реагирующим на изменение объема. Главная причина та же: при срабатывании сигнализации владелец машины не всегда способен оперативно принять меры. А злоумышленнику достаточно нескольких секунд, чтобы разрезать ножом тент и проникнуть внутрь. Низкая посадка «Газели» только упрощает задачу.

Даже если в данный момент кузов пустой, в нем нет ни груза, ни инструмента и взять вроде нечего, у воров найдется причина посетить данную «Газель». По словам бывалых, некоторые грабители залезают в кабину, сначала забравшись в кузов и затем выбив со стороны переднего борта заднее стекло кабины. Обычно выбивают левое: за правым более высокая спинка пассажирского дивана. Возможны два варианта дальнейших действий. Первый – дотянуться до кнопки, блокирующей изнутри шоферскую дверь, выскочить из кузова и беспрепятственно зайти в кабину. Второй – вытащить подголовник сиденья водителя и попробовать залезть в окно. Проем, конечно, узковат, но среди воров встречаются люди субтильной комплекции, да и очень часто подобные кражи совершают подростки.

«Новый» замок стоек против взлома, но не защищен от грязи

Резонный вопрос: зачем нужен такой обходной путь? Не проще ли разбить неподвижную форточку или опускное стекло и сразу открыть внутренней ручкой? Но выбитое стекло снаружи автомобиля бросится в глаза любому прохожему и проезжающему мимо наряду милиции. Другое дело – разбитое заднее стекло кабины, прикрытое с тыла тентованным верхом платформы. С первого взгляда редко кто-то замечает такой погром.

Данная проблема касается не только
«Газели». В грузовики других марок с тентованным кузовом воры пытаются залезть тем же способом. У одних машин это сделать проще, у других – сложнее. Например, у УАЗ-3303 пробраться в кабину через узкие проемы двух задних окошек невозможно, зато в двери есть поворотная форточка, открываемая шпателем и тонкой длинной отверткой. У «Бычка» и машин семейства ЗИЛ-4331 в задней стенке только одно окно слева. По размеру оно меньше задних окон «Газели» и к тому же его проем частично перекрывает спинка сиденья. До ручки, запирающей дверь, никак не дотянешься, так как она расположена очень низко. А вот у некоторых иномарок заднее окно кабины, наоборот, большое, с цельным проемом, куда без проблем проберется даже взрослый. Типичный пример – Mercedes Benz серий 208/ 308: как «носатая» машина 1980–90-х годов, так и более новый Sprinter. Едва ли немецкие инженеры, проектируя этот автомобиль, думали о российском воровстве.

Надставная решетка в кузове: слабая, но защита

Кстати, в крайнем случае подобный способ проникновения в кабину может пригодиться и самому хозяину машины. Например, если ключи и брелок сигнализации потеряны или оказались в запертой кабине. Ехать с разбитым задним стеклом все же лучше, чем с выбитым опускным или форточкой. Чтобы не дуло, плоский задний проем можно закрыть любым подобранным на помойке листом от картонного ящика. Более того, при наличии определенного навыка заднее стекло можно не разбивать, а извлечь из проема, даже не повредив уплотнитель. У «Газели» для этого нужно минут пять поработать двумя отвертками. Стекло проще затолкнуть внутрь кабины, чем вынуть.

Вернемся к вопросу защиты самой платформы. Самый эффективный способ – установка изнутри тента жестких бортов. Металлические панели или решетки слишком тяжелые и сложные в изготовлении. По мнению многих хозяев машин, лучше всего подойдет лист фанеры толщиной миллиметров пять. Из него делают боковины, а за задним бортом кузова – распашные «ворота». Фанеру тоньше «пятерки» использовать не рекомендуют, так как ее легко проломить.

Мы сознательно не затрагивали некоторые вопросы, связанные с защитой автомобилей семейства. Каковы особенности установки сигнализации в кабине или «вагонном» кузове? Легко ли снять магнитолу у «Газели» со старой и с новой приборной панелью? Что сделать, чтобы усложнить данную задачу?

Замки дверей ГАЗель Next 4.6т.

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Читайте так же:
Регулировка гур камаз 5490


Электропривод ЦЗ в дверях

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.


Контактная группа сдвижной двери

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).


Комплект актуатора, 4 Ампера

Замки, ручки на автомобили ГАЗ

  • Каталог запчастей
  • Запчасти ГАЗ
  • Кузов, рама
  • Замки, ручки

Любой элемент автомобиля рано или поздно требует замены. Подобрать новые стеклоподъёмники на ГАЗель любой модификации можно в каталоге нашего сайта. Являясь официальным дилером ГАЗ, мы предлагаем лучшее качество по адекватной стоимости.

Гарантия на изделия:

предоставляется
Расчет:
наличным и безналичным способом
Доставка:
осуществляется по Москве и России
Самовывоз:
возможен в нашем магазине или со склада

Ручки, замки, стеклоподъмники ГАЗ 1 — 30 из 196

Специалистами неоднократно проводились различные исследования, но определить лучший тип ручек, приводящих в действие механизмы открывания дверей автомобиля, до сих пор не удалось. На моделях, выпускаемых объединением «Группа компаний ГАЗ», устанавливаются выполненные в различном формате конструктивные элементы лепесткового типа. Благодаря особенностям конструкции они позволяют приводить в действие замок и открывать дверь одним движением. Стилистика дверных ручек сочетается с дизайном кузова. На их поверхность наноситься различное покрытие:

  • Гальваническое.
  • Полимерное.
  • Эмаль.

Покрытие выполняет декоративные функции и защищает поверхность деталей от коррозии и механических повреждений. Несмотря на внешнее сходство, устанавливаемые на одни и те же модификации автомобилей компоненты имеют существенные конструктивные отличия. Они могут комплектоваться дополнительными тягами. При покупке следует учитывать их место расположения: спереди, сзади, снаружи, изнутри, левая или правая сторона. Ручки стеклоподъёмников выполнены по единой конструктивной схеме, но отличаются внешним видом, материалом изготовления, и размерами шлицевых соединений.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.


Демонтируем стопор и розетку

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

  1. Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
  2. Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
  3. Демонтируют стопор и розетку.
  4. Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:


Дверь без защитной обшивки

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.


Схема механизма дверного замка

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».


Замок крепится двумя винтами

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:


Тяга между узлами «8-3»

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.


Механизм замка + «верхняя» тяга

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».


Дополнительный механизм дверных замков

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:


Крепёж тяг друг к другу

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:


Вариант с рассверленной пластиной

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».


Актуатор и тяга из комплекта

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:


Инструкция по монтажу контактов

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector