15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по регулировке лапок корзины сцепления КАМАЗ

Инструкция по регулировке лапок корзины сцепления КАМАЗ

Отечественные автомобилисты в большинстве осуществляют ремонт своих транспортных средств самостоятельно. Поэтому данный материал будет полезен для тех, кто проводит техобслуживание автомобиля своими руками. Сейчас мы расскажем вам о том, как производится регулировка лапок корзины сцепления Камаз и что для этого нужно.

  • 1 Регулируем лапки своими руками
    • 1.1 Что понадобится?
    • 1.2 Пошаговая инструкция

    Регулировка сцепления

    Если вы заметили даже один из перечисленных признаков, значит, корзина сцепления КамАЗ требует настройки. Если этого не сделать вовремя , неполадки могут перекинуться на коробку передач и иные детали трансмиссии. В целом грамотную регулировку сцепления Камаза можно разделить на 3 основных этапа:

    1. Настройка свободного хода педали. Нормативное значение для свободного хода находится в рамках 6–12 мм. Измерять его следует от средней части пластины в момент, когда педаль опущена и до того момента пока при нажатии вы не почувствуете сопротивление. Регулируется свободный ход эксцентриковым пальцем – он соединяет ушко толкателя с рычагом педали. Палец следует вращать до тех пор, пока зазор между верхним упором и толкателем поршня не достигнет значения 6–12 мм. Как только нужное значение достигнуто, затягиваем и шплингуем корончатую гайку. После обязательно замерьте полный ход педали должно получиться 185–195 мм.
    2. Регулировка свободного хода муфты. Значение свободного хода должно составлять 3,2–4 мм. Замерить его совсем несложно. Двигаем рычаг вала вилки от регулировочной сферической гайки толкателя. Не забудьте снять пружину и обратите внимание на то, что рычаг должен двигаться максимум на 4–5 мм. Если замечены расхождения с нормативами, поправить ситуацию можно при помощи сферической гайки. Как только ход рычага дойдет до 4–5 мм, автоматически нужное значение примет и свободный ход муфты.
    3. Регулировка полного хода толкателя усилителя. Измеряется очень просто. Выжимаем сцепление до тех пор, пока оно не упрется в пол. Если при этом расстояние хода толкателя получается менее 25 мм, сначала проверьте свободный ход педали и жидкость в главном цилиндре. Если там все в порядке сбросьте воздух из гидросистемы и тогда все вернется к нормальным значениям.

    техническое обслуживание

    Если периодически выполнять дополнительно с регулировкой еще и эти процедуры, то устройство прослужит намного дольше.

    • Протяните болты, которые крепят пневмоусилитель привода сцепления.
    • устройство на наличие подтеков. В случае обнаружения, найти и устранить утечку, после прокачать систему, чтобы из нее вышел воздух.
    • Оценить работу пружин педали и рычага вала. В случае обнаружения неисправных заменить их.
    • Смазать подшипник муфты и втулку вала вилки устройства.
    • Оценить уровень жидкости в компенсационном баке. В случае необходимости долить.

    Регулировка сцепления Камаз

    Регулировка сцепления Камаз

    В первый раз со всеми этими работами справиться весьма проблематично. Если вы не уверены в своих силах. Доверьте регулировку специалистам и проследите за ходом выполнения работ. Запомнив все этапы на практике, в дальнейшем вы без проблем сможете регулировать устройство самостоятельно.

    Отладка муфты

    Следующим этапом регулировки будет настройка параметров свободного хода муфты включения сцепления, значение которого должно составлять от 3,2 до 4 мм. Измерение проводится путем вращения регулировочной гайки.

    Последовательность действий при этом:

    1. Ослабить крепежную гайку вилки.
    2. Расшплинтовать палец крепления, добиться его свободного перемещения и вынуть.
    3. Вращать вилку тяги до получения необходимого зазора.
    4. Затянуть гайку и вмонтировать на место палец.
    5. Установить фиксирующий шплинт.
    6. Проверить настройку. При полном отжатии педали ход муфты должен составить не менее 25 мм.

    Регулируем лапки своими руками

    В автомобилях Камаз сцепление выполняет функцию обеспечения плавного трогания транспортного средства с места, а также разъединения мотора с системой трансмиссии при переключении скоростей. Необходимость регулировки лапок корзины сцепления (далее — КС) в этих моделях автомобилей является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы Камазов.

    Лапки для корзины сцепления КАМАЗ

    КС в этом авто является важным и необходимым компонентом системы сцепления. Ее настройка является неотъемлемой частью технических работ, поэтому избежать этого занятия владельцам Камазов никак не получится.

    Что понадобится?

    Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что нам может понадобиться в процессе.

    • набор гаечных ключей;
    • ровная плита;
    • силиконовый клей.

    Гаечные ключи и головки

    Ровные плиты для регулировки рычагов

    Силиконовый клей для ликвидации протечек

    Пошаговая инструкция

    Настройку лапок КС в этом транспортном средстве можно осуществлять как на снятом нажимном диске, так и на самой машине через маленькое отверстие в маховике. Мы вам расскажем о способе регулировки рычагов со снятием коробки передач и всех деталей системы.

    1. Для начала необходимо заехать на яму и снять КПП. Специалисты советуют проводить демонтаж силового агрегата с применением специальной лебедки, которая во многом облегчит процесс.
    2. Возьмите гаечный ключ и открутите болты крепления КПП к кузову авто. Можно снять коробку передач.Для снятия коробки передач нужно открутить винты со шпилек
    3. Сняв агрегат, проверьте состояние выжимного подшипника, а также оттяжного пружинного элемента и муфты.
    4. Далее, открутите винты крепления нажимного диска к маховику мотора. Теперь осторожно, поддерживая ведомый диск, необходимо демонтировать нажимной элемент. При надобности, если того требует ситуация, произведите дефектовку всех элементов системы. Здесь же необходимо проверить выжимной подшипник: если он исправен, то он должен вращаться без проблем, при этом не издавая лишних звуков. Оцените визуально рабочую поверхность лапок нажимного диска. Если вы уже заменили все необходимые детали новыми, следует осуществить регулировку лапок КС. Здесь вам понадобится ровная плита — на ней будет удобнее производить регулировку.После демонтажа проверьте работоспособность элементов агрегата
    5. Регулировку расположения лапок следует осуществлять относительно рабочей поверхности нажимного диска. Обратите внимание: при этом не нужно снимать КС со вспомогательного маховика. При необходимости возьмите гаечный ключ и начните крутить регулировочные винты. Все лапки КС должны быть расположены так, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до верхних границ сферических выступов на внутренних сторонах лапок не превышало 41 мм. Если быть точнее, то это расстояние должно быть примерно 40 мм.
    6. Теперь установку лапок необходимо проверить. Это делается при помощи специальной пластины. Здесь же стоит учесть, что сферические выступы лапок должны соприкасаться с контрольной пластиной, которая установлена на ступице приспособления.
    7. Когда регулировка окончена, все винты крепежа опорных пластин необходимо затянуть до упора.

    Регулировка корзины сцепления своими руками

    На этом процесс регулирования элементов можно считать оконченным — для полного завершения работы следует собрать все в обратной последовательности. Такие работы не каждому под силу, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

    Можете ли вы самостоятельно отрегулировать лапки в КАМАЗе?

    • Да, делаю это сам
    • Прибегаю к помощи других автомобилистов
    • Езжу на СТО

    Кроме того, в некоторых случаях после работы с рычагами требуется также регулировка сцепления. Для этого:

    • нужно закрутить винты крепежа пневматического усилителя привода;
    • визуально оценить и проверить руками герметичность привода сцепления: если есть необходимость, то следует избавиться от утечки при помощи силиконового клея;
    • следует прокачать гидросистему привода;
    • также следует проверить работу оттяжных пружинных элементов педали и рычага вилки сцепления — если есть необходимость, то следует избавиться от неисправностей;Специалисты СТО Андрей и Василий отдыхают после трудоемкого процесса регулирования рычагов корзины сцепления
    • может понадобиться регулировка привода: здесь нужно будет проверить и отрегулировать свободный ход педали, а также муфты;
    • на всякий случай лучше смазать маслом подшипник муфты механизма, а также вилки;
    • не забудьте проверить уровень вещества в бачке привода сцепления — если есть необходимость, то долейте немного жидкости;
    • при необходимости слейте конденсат из пневмогидроусилителя.

    Конструктивные особенности

    Сцепление Камаз

    Как правило, на автомобили КамАЗ устанавливается сухое двухдисковое (в редких случаях однодисковое) сцепление фрикционного типа. Это устройство является обычным практически для всех тяжелых машин с большой мощностью. Постоянного обслуживания он требует по причине того, что в момент работы, по причине большой мощи автомобилей, эти сцепления испытывают колоссальные нагрузки. Итак, в каких случаях возникает необходимость регулировки сцепления Маз и КамАЗ:

    • Устройство явно пробуксовывает на больших оборотах.
    • Свободный ход педали не соответствует нормативным значениям.
    • Возникает механический треск при переключении передачи.

    Видео «Регулировка сцепления на КамАЗе»

    На видеоролике, снятом для канала Авто и Мото, продемонстрирована регулировка сцепления, установленного на дизеле КамАЗ 740.

    Зил 130 сцепление как отрегулировать лапки сцепления

    Ремонт газ

    Возможные причины неисправности сцепление.

    Ремонт и регулировка сцепление Газ.

    Здравствуйте Уважаемые друзья! Давно я не писал, а то что не писал, причина проста, не знал чем бы с Вами поделится. Сегодня встретил знакомого. Как он мне рассказал не давно он отремонтировал сцепление на своем газоне, то есть Газ 3307. Но это не так важно сцепление что на Газ 3307, что на Газ 53 одинаковое. Только вот привод выключения сцепление на Газ 3307 гидравлическое (см.рис.1.), а вот на Газ 53 механическое (см.рис.2.), это я написал на случай вдруг кто не знает. А в остальном все тоже самое, как нам с Вами известно двигатель тот же самый, в основном, значит и сцепление одинаковые.

    Привод сцепление Газ 3307 гидравлический.

    Рис.1. 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3 — главный цилиндр; 4 защитный колпак; 5 — толкатель главного цилиндра; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — вилка; 8 педаль; 9 — регулировочная гайка; 10 — контргайка; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина; 13 цилиндр; 14 — поршень; 15 — клапан прокачки; 16 — поршень главного цилиндра; 17 — манжета; А компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие.

    Привод сцепление Газ 53 механический.

    Рис. 2. 1 — маховик, 2 — картер, 3 — ведомый диск, 4 — нажимной диск, 5 — оттяжной рычаг, 6 — масленка, 7 — регулировочная гайка, 8 — муфта выключения сцепления, 9 — ведущий вал коробки передач, 10 — вилка, 11 — кожух, 12 — нажимная пружина, 13 — регулировочная гайка, 14 — тяга, 15 — оттяжная пружина, 16 — педаль сцепления.

    Как выяснилось в разговоре, с моим знакомым, он не может отрегулировать, после ремонта, сцепление. Я в первую очередь попросил перечислить весь перечень проделанных работ от начала и до конца, во время ремонта сцепление. Выяснилось что и маховик и ведущий диск в ремонте не нуждались, то есть выработки на них не было. Шлифовать, у токаря, нужды не было.

    Сцепление Газ 3307 и Газ 53.

    Рис.3. А — 2,5-3 мм; 1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепление; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — вилка; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина.

    Если вдруг кто не знает как нажимной диск сцепление-4, так же и маховик-1 (см.рис.3.) ремонтируются. Пугаться не чего не нужно это не так сложно. Положите нажимной диск на подставку и установите на стол пресса. На кожух положите подкладку таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки-7. Нажимая прессом на подкладку, разгрузите рычаги-5 от усилия нажимных пружин-12, отверните регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите кожух.

    Примечание: Перед тем как начать разборку сцепления нужно, обязательно, отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и сцепление в сборе относительно маховика для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла. Запомните это важно .

    И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом, пока, Ваша работа, по ремонту нажимного диска сцепление и маховика завершена, остальное предоставьте хорошему токарю. Он должен выточить и выровнять поверхность маховика и диска. После того, как токарь сделает свое дело, соберите все в обратной последовательности. И не забудьте про метки которые Вы сделали перед тем как приступить к разборке сцепление.

    Вышеперечисленную работу, то есть шлифовку, мой знакомый не делал, не было нужды. Получается толщина как маховика, так же и нажимного диска сцепление не менялась, то есть не уменьшалась. Он просто поменял ведомый диск-3 и обратно все собрал, отрегулировал как положено. «Завел двигатель выжал педаль сцепление и давай включать передачу, но не тут то было не в какую, не включается не какая передача» (Это я пишу как он мне сам рассказывал). «Заглушил двигатель выжал сцепление включил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей, все нормально. Как обычно тронулся поехал все нормально. Как останавливаюсь хочу включить передачу, при работающем двигателе, не в какую. Глушу двигатель, включаю передачу, завожу двигатель и еду. Так и мучаюсь» (с его слов).

    Вот он попросил помощь, в чем может быть проблема. А проблема в одной маленькой хитрости про которую он к сожалению не знал, как выяснилось. Да не только он многие про эту хитрость не знают, вот я и решил поделится, опытом так сказать, с Вами.

    И так что же произошло, что изменилось после ремонта, связанного с заменой ведомого диска сцепление Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, тем более после ремонта и положенной регулировки. Данная проблема, в моей практике, встречалась с бензиновым двигатель ЗмЗ 511 и с бензиновым двигателем ЗиЛ. А виной всему, всего лишь толщина накладок ведомого диска сцепление. Как правила, диски сцепление, именно накладка ведомого диска, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут ну как бы, получается ремонтные. И это рассчитано, на случай, если вдруг подверглись ремонту маховик и нажимной диск сцепление. То есть вытащивались у токаря.

    И как же нам с Вами поступить, как нам выйти из положения нам же нужно как то компенсировать эту лишнюю толщину, если допустить что мы не трогали маховик и нажимной диск сцепление. А поможет нам в данной ситуации загнутая проволока толщиной 4мм (см.рис. 4.). Да да не удивляйтесь именно так.

    Рис. 4. Загнутая проволока.

    За фото прошу прощения сам не стал фотографировать, то что нашел в просторах нашего бескрайнего интернета. Это просто что бы Вам показать какой, примерно, должна быть проволока. Может кто то сейчас засмеялся, а кто то удивился: «А чем тут может помощь это проволока, не понятно». Согласен с Вами первый раз когда я узнал про эту хитрость тоже удивился. А когда поставил эти проволоки куда нужно был в восторге, после того как сцепление нормально заработало и передачи начали включатся как по маслу, так сказать.

    Рис. 5. Место установки проволоки.

    Я на картинке указал место куда нужно подкладывать проволоку толщиной 4мм. Нужно просто ослабить болты кожуха. Как нам известно, кожух сцепления-11 закреплен на маховике-1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. И так, после того как ослабили болты, между кожухом-11 и маховиком-1 (см.рис.3.) прямо на сами болты засовываете проволоку, ну как бы, получается вроде регулировочной шайбы.

    Кто то может подумал: «а почему нельзя шайбу толщиной 4мм использовать», можно и шайбу. Только есть одно ,но. Рано или поздно нам придется убирать эти самые регулировочные проволоки. Это будет завесить от пробега Вашего авто. По мере износа накладки, ведомого диска, сцепление начнет пробуксовывать, мы еще это явление называем «ведет сцепление».

    Это «ведет сцепление», то есть пробуксовка сцепление, и будет сигналом, что пора избавляться от наших регулировочных проволок. Для этого нам будет достаточно всего лишь немного ослабить болт крепления кожуха и достать проволоку. А если была бы шайба нам бы пришлось целиком болт откручивать. Зачем это нам нужно, лишний раз откручивать и закручивать болт, еще можно резьбу попортить. Вот по этой причине и придумали «умные люди» такую хитрость с проволокой.

    После того как я рассказал, своему знакомому, про эту хитрость он сел в свое л/а и быстренько помчался домой. Через пол часика примерно, позвонил и поблагодарил. Причина оказалась именно в этом. Говорит что теперь передачи все как по маслу включаются.

    Вот такие вот не хитрые хитрости иногда нам помогают при ремонте автомобилей. Если вдруг кто то что то не понял спрашивайте, лучше в комментариях. Потому что вдруг с такой же проблемой как у Вас может кто нибудь когда нибудь столкнется. Так что пишите спрашивайте отвечу, помогу чем смогу.

    Основные элементы сцепление Газ 3307 и Газ 53.

    Сцепление автомобиля ГАЗ-3307 однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (см.рис.3).

    Основными элементами сцепление Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепление закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами (см.рис.3.).

    Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепление служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.

    Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги, как правило, не регулируют. Для выключения сцепление служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

    Между концами рычагов нажимного диска (корзины) и подшипником выключения сцепление Газ 3307 необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе

    Смазка подшипника выключения сцепление Газ 3307 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепление. Масленка и муфта выключения сцепление соединены гибким шлангом.

    При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.

    Регулировка привода выключения сцепление Газ 3307

    Перед регулировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем бачке 1 (см. рис.1) и при наличии воздуха в системе (подтекание на трассе, гидропривод, провал педали и пр.) прокачать привод.

    При регулировке привода сцепление автомобиля ГАЗ-3307 следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами оттяжных рычагов и подшипника выключения сцепление.

    Регулировка свободного хода вилки выключения сцепление ГАЗ-3307 проводится в следующем порядке:

    • отсоединить оттяжную пружину 12 (см.рис.1);
    • приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые пределы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода (см.рис.1). Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра;
    • затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания ключом;
    • проверить свободный ход вилки.

    Ну что же, с сцеплением Газ 3307 и Газ 53 на этом, пока, закончим. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

    МТЗ 82.1 Как точно отрегулировать корзину сцепления (лапки) пошагово?

    Добрый день парни подскажите не опытному!как точно отрегулировать корзину сцепления(лапки) пошагово?поставить на маховик и какой должен быть зазор?что бы выжема хватоло и конкретно до чего мерить ни где найти че то не могу. заранее благодарен кому не трудно!

    Здравствуйте коллега.От рабочей поверхности лапки до торца шлицевой втулки ВОМ на сцеплении, установленном на маховик, должно быть 12(+-0,10)мм.

    Спасибо просто где-то видел инфо.,что там есть зазор 27-29мм отку до чего вот решил уточнить

    А не ставля корзину на место можно как то проверить?

    Здравствуйте коллега.От рабочей поверхности лапки до торца шлицевой втулки ВОМ на сцеплении, установленном на маховик, должно быть 12(+-0,10)мм.

    Так нагляднее будет.

    Вложение
    repair-232.png

    Так нагляднее будет.

    Нет коллега.Потому что Вы привели рисунок, на котором размер 12мм. поставлен несколько неправильно.

    Вложение
    img001.jpg

    Аватар пользователя Ясень

    А не ставля корзину на место можно как то проверить?

    Только при постановке на место после производится регулировка лапок.

    Спасибо Роман.Пользуюсь такой же книгой.И центровкой с неё.

    Спасибо просто где-то видел инфо.,что там есть зазор 27-29мм отку до чего вот решил уточнить

    это высчитывается просто-12мм+ высота ступицы привода вом-штангелем немного не хватает мерять до торца ступицы а до основания кожуха корзины и выходит этот размер-такой разбег возможно из-за разницы установки муфты привода вом,изгиба(штамповки)кожуха корзины.

    29мм.-размер регулировки полтинника.От лапки до фланца ступицы. У полтинника фланец плоский.А на сцеплении 80 фланец выполнен галтелью-от неё точно не измерить..Видимо поэтому на 80 взят размер от торца втулки 12мм..

    Аватар пользователя Иван Афанасьев

    29мм.-размер регулировки полтинника.От лапки до фланца ступицы. У полтинника фланец плоский.А на сцеплении 80 фланец выполнен галтелью-от неё точно не измерить..Видимо поэтому на 80 взят размер от торца втулки 12мм..

    Здравствуйте коллега.От рабочей поверхности лапки до торца шлицевой втулки ВОМ на сцеплении, установленном на маховик, должно быть 12(+-0,10)мм.

    Так нагляднее будет.

    Это корзина старого образца , а для нового.

    Вложение
    357842.jpg

    Рожденный ползать,летать не сможет.

    Это корзина старого образца , а для нового.

    Здравствуйте коллега.Откуда инфа ?Для новой корзины на МТЗушном сайте стоит размер 13мм.Внедрял.Нормально работает.

    Здравствуйте, можно ли лапки отрегулировать на собранном тракторе

    Здравствуйте, можно ли лапки отрегулировать на собранном тракторе

    Здравствуйте коллега.Да.Например при появлении разности зазора между лапками и выжимным, при замене лапок и тд.

    Всем доброго времени суток! Можно ли отрегулировать лапки в корзине нового образца через нижний лючок, если да каким образом? У самого ума не хватает, а спросить неукого

    Всем доброго времени суток! Можно ли отрегулировать лапки в корзине нового образца через нижний лючок, если да каким образом? У самого ума не хватает, а спросить неукого

    Можно. Откручиваешь стопорные пластины с болтами на м8 и ключом на 22 регулирует зазор, можешь взять пластину толщ 3мм ввиду щупа и принимаешь лапки. Потом обратно стопорное пластины закружилась обратно

    29мм.-размер регулировки полтинника.От лапки до фланца ступицы. У полтинника фланец плоский.А на сцеплении 80 фланец выполнен галтелью-от неё точно не измерить..Видимо поэтому на 80 взят размер от торца втулки 12мм..

    Я ребята вообще не вкурил. Где у вас торец втулки у кого вообще торец фланца или корпус-опорный диск, один одно, второй второе. Втулка и фланец это одно и тоже по определению в данном случае. В книге на полтос нет рисунка но написано от фланца ступицы опорного диска (т. е она же шлицевая я так понимаю), до лапок в месте соприкосновения с подшипником 29 мм. Но не как не 29 мм до корпуса! А вы пишите, мол, до корпуса 29 мм у полтоса и 12 мм к шлицам у 82-ки

    я эти инструкции вообще не понимаю. В одной вообще написано 12 мм от лапок до опорного диска. Рисунков нет. Кто небудь конкретно оргументировать может свой ответ кроме того что » я всегда так делаю, полет нормальный»?

    В одной вообще написано 12 мм от лапок до опорного диска.

    неверно. 12 мм от ступицы диск до лапки.если нужна какая то справочная информация обращйтесь -есть очень хороший мануал по мтзюку — не разу не подводил

    Вложение
    dscf5525.jpg
    dscf5527.jpg
    dscf5523.jpg

    temhik594 пишет:

    В одной вообще написано 12 мм от лапок до опорного диска.

    неверно. 12 мм от ступицы диск до лапки.если нужна какая то справочная информация обращйтесь -есть очень хороший мануал по мтзюку — не разу не подводил [изображение]

    Спасибо братишка) Но мне сейчас на полтос интересует. В моей книге рисунка нет, написано 29 мм от фланца ступицы опорного диска.

    А кто вкурсе про пружины. У меня две корзины одна с 50-ки (одна толстая пружина), вторая снята с 52-ки (в чашке, как и у 82-ки и 80-ки две пружины, большая чуть поменьше, чем у 50-ки, а вторая маленькая, внутрь большой вставляется. Кто юзал, поделитесь опытом. У меня есть предположение что, та которая с одной пружиной более ранних годов выпуска.

    Но мне сейчас на полтос интересует

    а вот по полтошку нет информации — даже не видел ни разу в живую его корзину.

    А кто вкурсе про пружины. У меня две корзины одна с 50-ки (одна толстая пружина), вторая снята с 52-ки (в чашке, как и у 82-ки и 80-ки две пружины, большая чуть поменьше, чем у 50-ки, а вторая маленькая, внутрь большой вставляется. Кто юзал, поделитесь опытом. У меня есть предположение что, та которая с одной пружиной более ранних годов выпуска.

    Здравствуйте коллега. Техлитература приводит одинаковые данные по усилию пружин сцепления МТЗ-50 и МТЗ-80. Сцепления на 12 пружин этих тракторов тоже одинаковые. Разница лишь в форме лапок и у МТЗ-50 нажимной диск сцепления диаметром 325мм, а у МТЗ-80 диаметр 340мм.

    Вот это новость, разве у полтоса и 82-ки (не усилинная карзина) разные лапки? Пойду в гараж посмотрю..
    У меня на полтосе 12 пружин а на 82-ке 24 штуки и усилие на них одинаковые? Слабо верится т.к на полтосе витки единственной внешней пружины чуть толще 82-шных, но у 82-ки еще дополнительно внутренняя стоит, и толщина ее не пропорционально той разнице на сколько больше у полтоса, внешняя и создает эта пара однозначно большее сопротивление чем на полтосе одна внешняя.
    На полтосе у меня карзина повидала, а с 52-ки снимал почти нульц, это было видно и по шлицам и по нажимному. А лапки если смотреть выработку по месту посадки пальца были в одинаковом состоянии(лапки видно что не меняли, старые советские), потому что нагрузка на лапки у корзины с парой пружин больше, вот и выработка у лапок на ушах больше не смотря на меньшее количество наработки у 52-шной карзины чем у моей 50-шной. Логично?

    Аватар пользователя колупатор

    Спасибо братишка) Но мне сейчас на полтос интересует. В моей книге рисунка нет, написано 29 мм от фланца ступицы опорного диска.

    все правильно-для полтоса и будет требуемые 29 до опорного диска корзины-то есть до самого тела основания корзины.ибо шлицевая вом-это инородный предмет ввареный в опорный диск.дело в том что штангелем к примеру от лапки по прямой можно замерить до опорного диска-а в фланцу ступицы-уже наискось.зная высоты ступицы вом мтз80-82-точно так же по штангелю выставляешь те же 27-29мм от опорного основания корзины.немного напрячь ум и все встает на свои места.

    разве у полтоса и 82-ки (не усилинная карзина) разные лапки? Пойду в гараж посмотрю..

    разные-у полтоса гнутые(штампованые),а у 80ки-кованые.но кто то писал что и в полтинниковскую вставля с восьмидесятки лапки.

    Методическая разработка «Ремонт и регулировка сцеплений автомобилей ЗИЛ – 5301 и ЗИЛ – 433360»

    Пневмогидроусилитель устанавливается на современные автомобили МАЗ, КАМАЗ.

    Узел имеет множество различных уплотнений, манжет.

    Поэтому со временем возникают поломки ремкомплекта. Решить проблему поможет ремонт ПГУ МАЗ.

    В большинстве случаев через системы вытекает рабочая жидкость и воздух.

    Конечно же, у вас могут появиться и другие неисправности ПГУ МАЗ.

    В нашей статье мы постараемся рассмотреть все варианты поломок и дать подробную инструкцию по ремонту ПГУ МАЗ 4370, Бычок, КАМАЗ.

    Что это за механизм

    ПГУ – это гидравлический усилитель пневматического типа. Это устройство состоит из следующих конструктивных элементов:

    • поршня;
    • поршневого толкателя;
    • двух клапанов – впускного и перепускного;
    • системы впуска топливной жидкости;
    • комплексного уплотнителя;
    • пробки;
    • системы сжатия воздуха;
    • защитного чехла, предупреждающего риск повреждения конструкции усилителя;
    • сферической гайки и контргайки;
    • пружинного механизма;
    • диафрагмы;
    • редуктора.

    прокачать ПГУ на КамАЗе

    Пневматический гидроусилитель обязательно должен время от времени прокачиваться. Это дает возможность системе сцепления работать так, как надо. Повышается уровень безопасности, ведь при нажатии на соответствующую педаль не происходит просадки или пробуксовки – очень опасных явлений.

    Прокачка ПГУ актуальна для любых моделей и модификаций КамАЗ, например, 43114, 5511, 53501, 65117, 6520, 43118, 55111 и т.д.

    Как работает усилитель

    Суть действия ПГУ заключается в том, что этот механизм отключает систему сцепления, таким образом, нейтрализуя воздействие на нее значительного давления со стороны водителя. Когда человек нажимает на соответствующую педаль, топливная жидкость начинает давить на поршневую систему усилителя. Поршень опускается, вследствие чего открывается впускной клапан. В открывшееся отверстие под давлением устремляется воздушный поток, который достигает пневматического поршневого толкателя. Этот толкатель отводит вилку, вследствие чего происходит деактивация сцепления.



    Осмотр и проверочные работы

    Изначально необходимо определить, нужна ли регулировка сцепления и его прокачка. Это можно понять по наличию или отсутствии утечки воздуха. Чем сильнее утечка, тем хуже работает пневматический гидроусилитель.

    Проверить можно с помощью обычных нажатий на педаль (двигатель должен быть выключен). Если водитель слышит характерный свист, это говорит о сильной утечке. Если на звук определить ее не удалось, можно нанести мыльный раствор. Появление пузырьков будет свидетельствовать о нарушении работы системы сцепления.

    Перед тем, как прокачать сцепление на КамАЗе, устройство ПГУ необходимо подтянуть болтами крепления. Так же желательно убедиться в том, что жидкости в бачке достаточно для обеспечения потребностей системы. Проверьте и то, что пружины, регулирующие движение соответствующих механизмов сцепления, не растянуты.

    Схема сцепления Зил 130

    Как максимально продлить срок службы узла?

    Чтобы грузовик Зил 130 как можно реже нуждался в ремонте, необходимо эксплуатировать его с соблюдением нескольких несложных правил. Трогаться с места можно как на первой, так и на второй передаче. Педаль сцепления необходимо стараться отпускать максимально плавно. Во время стоянки с работающим двигателем ногу на педали держать не следует. Кроме того, во время движения нельзя оставлять педель частично нажатой. Это приводит к преждевременному износу и раннему выходу из строя всего узла. Не следует осуществлять движение и переключать передачи на повышенных оборотах двигателя. Периодически необходимо проводить описанные выше регулировки. Соблюдение этих простых правил поможет как можно дольше сохранить работоспособность узла, а также исключить непредвиденные поломки.

    Регулировка свободного хода педали

    В идеале ее свободный ход – не больше 1,5 см. Проверить его можно так: в пол под педалью упирается обычная линейка, после чего плавно давят на педаль, измеряя, сколько она прошла свободно, то есть, не соприкасаясь с поршнем.

    Если показатель превышает установленную норму, значит, между механизмами есть зазор, которого быть не должно. Устранить его несложно, на примере модели 65115:

    • педаль должна находиться в самом верхнем положении, нажимать на нее не надо;
    • корончатая гайка ослабляется, чтобы освободить движение эксцентрикового пальца;
    • эксцентриковый палец аккуратно проворачивается, в результате чего существующий зазор уменьшается;
    • устанавливаем зазор в пределах 0,6-1,5 см, после чего обратно затягиваем гайку.

    Регулировка свободного хода муфты

    Дальнейшая прокачка сцепления на автомобиле КамАЗ 65115 – это проведение регулировочных работ, касающихся выжимной муфты. Деталь устанавливается для отключения сцепления. Величина его свободного хода должна находиться в пределах 3-4 мм. Этот показатель будет соответствовать аналогичному показателю хода вилки – он составляет примерно 4-5 мм. Изменение этих цифр требует немедленной регулировки.

    • вилка, которая деактивирует сцепление, отодвигается в сторону, а пружинный механизм извлекается;
    • ход рычага проверяется вручную;
    • восстановление нормального хода муфты осуществляется за счет регулировки вала сферической гайкой, которая является частью пневматического толкателя;
    • когда требуемый показатель достигнут, пружина устанавливается на место.

    Устройство сцепления КрАЗ


    1 238-1601130-Б Диск ведомый передний в сборе 2 236-1601132-В Диск ведомый с накладками 2 236-1601132-В Диск ведомый с накладками 3 313015-П Заклепка 3 313015-П Заклепка 4 238-1601142-В Ступица 4 238-1601142-В Ступица 5 236-1601138-А3 Накладка фрикционная 5 236-1601138-А3 Накладка фрикционная 6 238-1601094-Г Диск ведущий средний 7 238-1601102-В Пружина отжимная 8 238-1601131 Диск сцепления ведомый задний в сборе 9 236-1601282 Штифт со стопорным кольцом 10 236-1601270-Б Ролик игольчатый 11 236-1601095-Б2 Рычаг оттяжной 12 236.1601113 Ось рычага 13 312702-П29 Шайба замковая 14 236-1601273-А2 Пружина упорного кольца 15 236-1601108-Б Вилка оттяжного рычага 16 236-1601275-А2 Петля пружины 17 236-1601111 Пластина стопорная 18 252135-П2 Шайба пружинная 18 252135-П2 Шайба пружинная 18 252135-П2 Шайба пружинная 19 236-1601109-В Гайка вилки регулировочная 20 236-1601110-В Пластина опорная 21 201473-П29 Болт 22 4591675005 Пресс-масленка 22 4591675005 Пресс-масленка 23 250636-П29 Гайка 24 252139-П2 Шайба пружинная 24 252139-П2 Шайба пружинная 25 236-1601230 Шланг смазки подшипника в сборе 26 236-1601188-А2 Пружина муфты 27 236-1601180-Б2 Муфта выключения сцепления с подшипником в сборе 28 4615936371 Подшипник 986714КС17 29 236-1601185-В Муфта 30 200-1601187 Сухарь муфты 31 201454-П29 Болт М8х16 31 201454-П29 Болт М8х16 32 236-1601030-А2 Крышка люка картера верхняя 33 252137-П2 Шайба пружинная 33 252137-П2 Шайба пружинная 34 310214-П29 Болт 35 314004-П2 Шпонка 36 236-1601215-Б Вал вилки выключения сцепления 37 260316-П2 Заглушка 38 236-1601022-Б Крышка люка картера нижняя 39 238Н-1601042 Кольцо уплотнительное внутреннее 40 238Н-1601044 Кольцо уплотнительное наружное 41 238Н-1601040 Корпус уплотнителя вала 42 238-1601010 Картер сцепления 43 310235-П29 Болт 44 236-1601203-Б2 Вилка выключения сцепления 45 252136-П2 Шайба 10 пружинная 45 252136-П2 Шайба 10 пружинная 46 310213-П29 Болт 47 201499-П29 Болт 10-6gх30 48 236-1601120 Кольцо упорное 49 200315-П29 Болт М10х40 50 238-1601308 Планка 51 238-1601105 Пружина тарельчатая 52 238-1601304 Кольцо упорное 53 238-1601122-Б Кожух 54 238-1601093 Диск нажимной 55 238-1601115-А2 Пружина нажимная 56 236-1601118-Б2 Прокладка 57 236-1601117 Шайба 58 250615-П29 Гайка 59 238-1601302 Шток 60 236-1601216-Б2 Втулка вала вилки 61 236К-1601090-Б Диск нажимной с кожухом в сборе 62 238-1601090-Г3 Диск нажимной с кожухом в сборе

    Регулировка полного хода толкателя поршня

    Оптимальный показатель амплитуды движения поршневого толкателя на 5320 ЕВРО – не менее 2,5 см. Если он меньше, добиться качественного выключения сцепления не получится. Из-за этого и возникают характерные проблемы в процессе работы с этой системой, а также коробкой передач.

    Проверить, насколько соответствует норме ход этого механизма, можно с помощью нажатия педали до упора. Если он недостаточный, значит, нужно проверить уровень жидкости в бачке, а также, еще раз заняться регулировкой свободного хода. Заключительный этап – это непосредственно прокачивание. Так же можете прочитать про Датчик скорости КамАЗ – Где находится и схема подключения.

    Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

    Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

    Принцип работы системы и возможные причины неисправности

    Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

    Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

    Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

    Как прокачать сцепление – подготовка к работе

    Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

    Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

    Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

    Порядок действий при прокачке сцепления

    После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Пила pn3800 отрегулировать зажигание
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector